Dans cet article, je vais vous parler de trois villages emblématiques des alentours de La Valette: les 3 Cities. Ces trois magnifiques villages traditionnels maltais sont situés de l’autre côté du Grand Harbour, bras maritime qui coupe La Valette de l’est du pays. Juste après ma visite matinale assez complète de la capitale, j’ai traversé ensuite le Grand Harbour en ferry (pour 4.65€ aller-retour) pour arriver au village de L-Isla, première étape de l’après-midi. Aujourd’hui, après de nombreuses réparations et restaurations, les trois villages brillent à nouveau et sont devenus un haut lieu touristique pour les voyageurs de passage La Valette.
Tout comme la capitale, ces trois villages sont vraiment très petits et collés (vous passerez souvent d’un village à l’autre sans vous en rendre compte), vous pourrez donc les visiter en une après-midi seulement, le tout en prenant le temps de savourer une délicieuse boisson fraîche sur le port. Lors d’une marche d’environ de cinq kilomètres environ, j’ai pu parcourir ces petits bouts de paradis tout en pente où j’ai pu voir de nombreuses petites rues typiques ainsi que des dizaines belles églises et chapelles qui jonchent les villages.
-Ce que j’ai préféré: les magnifiques ruelles et églises des villages
-Ce que j’ai moins aimé: la saleté présentes dans les villages
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-la beauté des trois villages -leurs proximité (ce qui permet de les faire à pied)
-la saleté dans les rues des villages
*les 3 cities vu depuis l’Upper Barrakka Gardens*
L’Isla (Senglea), la porte d’entrée des 3 cities
Après quelques minutes de ferry, j’arrive à L-Isla, aussi appelée Senglea par le passé. Tout comme La Valette, le village est constitué de longues rues principalement rectilignes qui permettent ainsi de le quadriller. Pour visiter ce village, il vous faudra seulement une trentaine de minutes, voir moins car il fait seulement… 1.30km2! ce qui en fait encore aujourd’hui la plus petite commune de l’archipel Maltais (ainsi qu’un des plus mignons). Il faut dire que dû à sa construction sur une fine péninsule, il n’y eut aucun moyen d’agrandissement où de prolongation tant la falaise et la mer sont proches.
Cependant, cette bande de terre fut quand même raccordée à Bormla, car elle fut autrefois une petite île proche des côtes (d’où son nom). Après avoir quitté le port, je vous conseille de vous rendre sur la Triq il-Vitorja, rue principale dans laquelle se trouvent les principaux commerces du village, ainsi que la belle Knisja Maria Bambina aussi appelée Basilique de Senglea par les locaux.
Bormla (Cospicua), un bout de terre au bord de la mer
Un peu plus tard, j’arrive à Bormla (Cospicua) qui est situé entre L-Isla et Il-Birgu. Malgré son évidente beauté (tout est beau dans ces 3 villages!) Bormla fut malheureusement un des villages les plus bombardés de Malte dû à son importance navale. Il a donc mis bien plus de temps que les autres villages à renaître de ses cendres après la guerre, mais il reste aujourd’hui une vraie perle à ne pas louper.
Comme j’ai pu le voir, les petites rues du village sont très différentes de celles des deux autres, elles sont plus fines, étroites, exiguës et serpentent Bormla tout en montée / descente, ce qui permet d’avoir différents points de vues sur les 3 cities. Tant les églises sont magnifiques, tant je me dois encore de vous parler des petites ruelles qui vous permettront une agréable balade et une sympathique découverte de ce labyrinthe architectural rempli de plantes luxuriantes et de balcons colorés qui sont habités par de nombreux chats, l’animal phare des villages maltais. C’est dans ces dernières que vous pourrez voir les plus beau monument du village: la Knisja Immakulata Kunċizzjoni, une jolie église construite en 1565.
Il-Birgu (Vittoriosa), la belle fortifiée
En arrivant à Il-Birgu je commence ma balade en longeant la Triq Il-Mina Kbira, la rue principale et commerçante du village. En longeant cette dernière, j’arrive face à quelques églises dispersées dans les magnifiques ruelles, ainsi qu’à la grande Misrah ir-Rebha, une des plus grandes et importantes places du village. Parmi les différentes églises qui se trouvent dans le village, je vous conseille de vous attarder sur la Knisja ta’ San Lawrenz, un superbe édifice construit en 1530 qui offre une jolie vue sur le port.
Au bout d’Il-Birgu face au rivage se trouve aussi le magnifique Fort Saint-Ange, un immense fort militaire que je n’ai malheureusement pas pu visiter par manque de temps (mais que j’ai cependant bien observé lors de la traversée en bateau qui m’à ensuite ramené à La Valette).
Dans cet article, je vais vous parler de Malte, un minuscule pays que j’ai visité en août 2020 lors d’un chaud voyage rythmé entre visites de petits villages et baignades. Durant cet été là, peu de pays avaient ouvert leurs frontières aux Français, et peu permettaient d’y entrer sans quarantaine pour les visiter »librement », parmi les pays encore ouverts se trouvaient la Grèce, la Suède, le Portugal, puis Malte, un petit pays jusque là presque inconnu pour moi. Derrière l’image ultra-touristique qu’elle dégage aux travers des villes côtières réputées pour leurs vie nocturne, vous aurez l’occasion de trouver sur l’île quelques coins relativement tranquilles propice à la détente et au calme. Les 500 000 habitants de l’archipel sont partagés sur trois îles: Malte, la principale où vivent presque 465 000 habitants, Gozo (Għawdex), une île relativement plus tranquille et sauvage qui fut mon réel coup de cœur, ainsi que Comino, un petit îlot sur lequel se trouve quelques bâtisses abandonnées.
Lors de votre visite de l’archipel Maltais, vous aurez le choix entre de nombreux moyens de locomotion pour parcourir le pays et ces nombreux sites, mais pour moi le plus simple reste de prendre les bus. Vous trouverez sur de nombreuses bornes (ainsi que dans les bus) des cartes 12 Single Day Journeys qui vous permettront pour seulement 15€ d’effectuer 12 trajets en bus (avec deux heures de correspondances). Ce système m’a permis de visiter allègrement l’île de Malte, où même en prenant plusieurs bus par jours j’ai réussi à tout bien visiter sans prendre trop de nouveaux tickets qui coûtaient 2€. Cependant, petit bémol pour Gozo où chaque village est desservi par une ou deux lignes de bus qui passent chaque heures afin de ramener les habitants à Ir-Rabat où transitent chaque bus. Une autre solution rapide existe alors, les Bolt: des petits taxis qui pour quelques euros permettent d’aller d’un point A à un point B. J’ai beaucoup aimé cette solution, car j’ai pu profiter de nombreux lieux plus longtemps en jonglant aussi avec les bus, de la marche et même un vélo que j’ai loué pour seulement 11€ la journée et qui m’a permis de visiter les petits villages isolés de l’île malgré les pentes parfois raides et la chaleur torride.
-Durée du trajet: 2h30 (Toulouse – Malte / La Valette)
-Durée du voyage: 7 jours
-Km parcouru: Plus de 100
-Décalage horaire: 0h
-Capitale: La Valette
-Documents nécessaires: Carte d’identité
-Langues : Maltais, Anglais
-Monnaie: Euro
-Coût de la vie: égal à la France
-J’ai voyagé : en bus / à pied
-Ce que j’ai préféré: l’île de Gozo, plus sauvage que Malte
-Ce que j’ai moins aimé: la mentalité assez fermé des Maltais vis à vis des touristes
-Est ce que je reviendrai?: oui
-J’ai voyagé: en solitaire
-Sécurité: 5/5
Budget dodo pour une nuit
Budget miam pour un repas
Budget voyage
-Entre 60€ et 100€ (hôtels)
-Entre 15€ et 20€
-Transport: peu cher -Visite, autres: égal à la France
Parlons de La Valette…
-J’ai voyagé…. : à pied
J’ai logé: dans un petit AirBnb en plein coeur de la ville
-Kilomètres parcourus: 4 ou 5
-Ce que j’ai préféré: l’Upper Barrakka Gardens et sa vue
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-La douce vie Maltaise -La Valette, une capitale digne d’un village
-La mentalité assez fermé des Maltais vis à vis des touristes -La chaleur écrasante l’été
En résumé j’ai passé:
-3 jours à Malte
-3 jours à Gozo
-1 journée à Comino
I. l’Upper Barrakka Gardens
Un des premiers lieux que je vous conseille de visiter à La Valette est l’Upper Barrakka Garden. Ce beau jardin avec terrasse arborée et arcades ouvertes fut construit sur le Bastion St-Pierre-et-Paul qui offre une vue panoramique sur la ville, les 3 citées, ainsi que le chantier naval juste à droite. Ce lieu fut mon endroit préféré à La Valette, vous ne pourrez visiter la ville sans vous rendre à ce dernier qui est une vraie perle!
Malgré le fait qu’on est au plus haut point de la ville, vous pourrez rejoindre la mer (où partent les navettes pour les villages en face) en quelques secondes grâce à l’ascenseur de Barrakka (pour 1€ l’aller-retour) qui descend le long des remparts. Cet ascenseur permet d’éviter un long détour pour monter en ville où descendre à la mer, et d’éviter ainsi les quinze longues minutes de trajet en plein soleil sous parfois plus de 40°C.
II. la Kon-Katidral ta’ San Ġwann
Dans les ruelles droites de La Valette, mon regard c’est posé sur la cathédrale Saint-Jean (Kon-Katidral ta’ San Ġwann), un splendide édifice construit en 1573. Grâce à son importance religieuse et culturelle dans le pays, l’édifice est aujourd’hui un des monuments les plus visités de Malte et de La Valette.
En vous décalant un peu, vous pourrez voir sa superbe façade entourée de deux clochers sur la Misrah San Ġwann où se trouve aussi quelques petits restaurants et bars qui vous permettront de boire une bonne bière fraîche (surtout l’été avec la forte température) avec vue sur l’édifice.
III. la Triq Ir-Repubblika
Vraie artère vivante de la ville, vous ne pourrez explorer La Valette sans passer dans la Triq Ir-Repubblika. Comme j’ai pu le voir, cette rue sans fin est la plus longue de la ville, elle démarre dès l’entrée de La Valette et va jusqu’à la mer situées quelques kilomètres plus bas. Dans cette dernière, vous pourrez y trouver un bon nombre de bars, de restaurants, ainsi qu’un tas de magnifiques monuments et places qui ne demandent qu’à être visités.
Petit bonus le soir, la rue se vide un peu de son monde est devient bien plus calme, une aubaine pour aller vous balader et vous rendre à la mer. D’ailleurs, en parlant de cette rue, je vous conseille aussi de faire un tour dans le reste de la vieille ville de La Valette qui est composé uniquement d’anciennes ruelles et de magnifiques maisons à étages remarquables par leurs balcons colorés.
IV. la Misraħ San Ġorġ
Parmi les plus jolies place de La Valette, je me dois de vous parler de la Misraħ San Ġorġ, une des plus grandes et des plus vivantes places de la ville. Parmi les édifices de renom, cette dernière abrite entre autre le Palais du Grand Maître (il-Palazz tal-Granmastru), un superbe édifice (que je vous conseille absolument de voir) qui abrite aujourd’hui le bureau du président Maltais ainsi que les salles d’états et une armurerie.
La Valette compte aussi beaucoup de jolies petites places. J’ai adoré me balader dans ces dernières, je pense d’ailleurs en écrivant ces lignes à la Pjazza Teatru Rjal où se trouvent les ruines d’un ancien théâtre bombardé, ainsi qu’à la Pjazza Kastilja où se trouvent un beau palais ainsi que deux jolies chapelles, rien que ça!
V. le Lower Barrakka Gardens
De même que l’Upper Barrakka Gardens, la ville compte aussi un autre jardin un peu plus discret, mais tout aussi beau: le Lower Barrakka Gardens. Dans ce dernier qui est plus intime (car moins visité), vous pourrez observer une superbe vue sur la mer juste en bas, ainsi que sur les 3 cities juste en face. De plus, ce jardin abrite aussi un magnifique temple construit sous le modèle d’un temple grec, ainsi qu’une luxurieuse végétation implantés depuis de nombreuses années qui donne à ce lieu hors du temps une vraie prestance.
VI. la Bażilika Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu
Un peu plus excentré, je vous recommande lors de votre visite de La Valette de vous rendre dans le quartier d’Il-Mandraġġ afin d’aller voir deux édifices religieux (encore). Parmi les dizaines de chapelles et d’églises présentes dans la ville, vous devrez absolument voir la cathédrale St-Paul (St. Katidral ta ’Pawlu), ainsi que la basilique Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Bażilika Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu). Ces deux édifices sont littéralement face à face, mais cependant, la basilique se distingue de la cathédrale grâce à son gigantesque dôme que vous pourrez observer depuis l’avenue qui longe la mer.
VII. regarder le soleil à Il-Mandraġġ
Tout en visitant la Bażilika Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, je vous conseille d’aller au bord de la corniche voir le Fort-Manoel situé juste en face, ainsi que pourquoi pas faire un saut dans la mer!
Si l’envie vous en prend, vous pourrez toujours en visitant le quartier faire un saut rapide dans la mer en vous rendant ici (35°54’00.7″N 14°30’29.3″E). Un petit escalier tout discret descend en direction de la mer, et vous pourrez vous baigner dans les eaux chaudes du port, et regarder un coucher de soleil magique depuis cet endroit que peu de monde connaît!
Dans cet article je vais vous parler de Stockholm, la douce capitale suédoise que j’ai visité en janvier 2020. Comme j’ai pu le voir, il fait ici jour seulement 6 heures en plein hiver (dont très peu d’ensoleillement) contre parfois plus de 18h de nuit, la ville baigne donc dans une ambiance très hygge propice à la détente et au repos (ce que j’ai adoré!). Bien que très scandinave par les mœurs, Stockholm n’a rien à voir avec les autres villes du coin comme Copenhague et Malmö où la place aux voitures a été laissée depuis longtemps pour les piétons ou les vélos.
Ici se trouve un énorme réseau routier, et même autoroutier! De nombreux tunnels transpercent les îles, et de nombreuses voies rapides traversent la ville et l’archipel stockholmois. La ville est aussi beaucoup plus bruyante et plus grande que les autres villes de Scandinavie (par exemple, Oslo compte 300 000 habitants de moins), ce qui fut une vraie surprise. Pour info, si vous souhaitez bien visiter Stockholm, il vous faudra compter au moins 2 voir 3 jours au minimum car tous les monuments à voir sont dispersés sur diverses îles parfois longues à rallier.
Parlons de Stockholm…:
-J’ai voyagé en…. : bus, marche, métro
-J’ai logé: à l’auberge / hôtel generator
-Kilomètres parcourus: 20 environ
-Durée du voyage: 3 jours
-Ce que j’ai préféré: la place Stortorget dans la Gamla Stan
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-Stockholm: une ville aux allures de Venise -l’hôtel de ville et ces jardins qui baignent les pieds dans l’eau -la Galma Stan et ces petites places -les tas de petites îles qui flottent au ras de l’eau
-le coup de la vie très élevé
Mes bonnes adresses :
-l’auberge / hôtel generator pour son prix bas
I. explorer les alentours de la Stockholms Centralstation à Norrmalm
Pour commencer votre visite de la ville, je vous conseille de vous rendre à Norrmalm, un joli quartier non insulaire dans lequel se trouve une partie de la vieille ville. Dans ce dernier vous pourrez voir en plus de la gare principale de Stockholm un tas de longues avenues pleines de monde (et étonnamment de voitures), ainsi que de hauts immeubles très modernes.
J’ai cependant flashé sur quelques monuments du quartier (dont la Sankta Clara kyrka), une petite église du XVIème siècle construite dans un petit parc entre quelques immeubles, ainsi que la Sergels torg, une immense place piétonne très atypique!
II. admirer le Riksdag sur l’île Helgeandsholmen
En traversant un petit pont, je suis ensuite arrivé sur le petit îlot d’Helgeandsholmen. Sur ce dernier, j’ai eu l’occasion de voir l’élégant Riksdagshuset qui fait office de siège du parlement suédois. Ce magnifique bâtiment construit en 1897 est divisé en deux parties par une rue qui sépare l’ancien édifice et le nouveau qui fut construit de manière plus moderne.
III. participer au Skolstrejk för klimatet avec Greta Thunberg sur la place Mynttorget
Après le pont de Stallbron qui sépare l’île Helgeandsholmen de la Galma Stan se trouve la place Mynttorget, une petite place qui a plus récemment acquis une certaine notoriété grâce à la jeune écologiste Greta Thunberg.
En effet, c’est sur cette place que la jeune Greta proteste avec son mouvement Skolstrejk för klimatet contre l’inaction des politiques face au changement climatique, et lors de cette belle journée du 3 janvier, j’ai eu l’occasion de la rencontrer sur cette petite place lors de sa grève étudiante du vendredi pour le climat!
IV. observer l’immense Kungliga slottet
Ensuite, je vous conseille de vous rendre devant l’immense palais royal de Stockholm(Kungliga slottet): un magnifique palais construit en 1697. Cet immense palais présente plusieurs ailes et extensions qui comptent pas moins de 1430 pièces qui inclut aussi des appartements royaux, d’immenses salles de réception, une église, plusieurs musées, ainsi que quelques restes d’un château qui était à la place du palais royal.
Aussi, au milieu de ce grand édifice se trouvent deux immenses cours, la première est extérieure et la seconde est intérieure. Cette dernière est incluse dans les quatre ailes du bâtiment principal, et mesure plus de 89 mètres de long et 77 mètres de large. Lors de sa construction, elle fut influencée par celle du Louvre selon les principes de l’architecture Baroque.
V. faire le tour des ruelles de la Gamla Stan
Au fil des rues, j’ai eu l’occasion de découvrir les coins et les recoins de la Gamla Stan, la magnifique vieille ville de Stockholm qui fut fondée au XIIIème siècle au milieu d’une petite île de l’archipel. Ses rues et ruelles médiévales principalement pentues au niveau du littoral arrivent presque toutes sur une jolie place centrale.
Étonnamment, la Gamla Stan a été une partie de la ville relativement abandonnée et vide de vie pendant de nombreuses années. Il y a encore une trentaine d’années elle était seulement remplie d’anciens bâtiments délabrés et de ruelles sombres et tristes. Cette partie de la ville fut même décrite comme dangereuse par de nombreux stockholmois qui évitaient de passer dans cette dernière. Ce n’est que tout récemment que la Gamla Stan a acquis une réputation touristique importante grâce à de nombreuses restaurations qui ont aidé à rendre cette partie de la ville son charme ancien.
VI… et de ces églises
Tout en faisant le tour des ruelles de la Gamla Stan, je vous conseille aussi de faire le tour de ces petites églises. Quoi que, la première qui à attiré mon regard est la Storkyrkan, un magnifique édifice qui est souvent appelé la »cathédrale de Stockholm » par rapport à ses dimensions et à son importance historique. Cet édifice est une des plus vieilles et des plus grandes églises de la ville, elle fut construite en 1279 et pendant longtemps a accueilli les mariages, les enterrements, et les cérémonies royales.
VII. se rendre sur la Stortorget pour voir les façades colorées
Parmi les places emblématiques de Stockholm, vous ne pourrez pas louper la Stortorget: une magnifique place remplie de façades colorées qui se trouve au beau milieu de la Gamla Stan. Cette place est aujourd’hui célèbre pour les magnifiques façades colorées des immeubles, mais elle fût il y’à bien longtemps un lieu bien triste et lugubre, car en effet, c’est là que s’est déroulé le tristement célèbre par le »bain de sang de Stockholm » qui y a eu lieu en 1520.
Parmi les monuments emblématiques de la place, vous pourrez voir diverses jolies façades, ainsi que le plus vieux bâtiment de la ville: la Bourse (Börshuset), aujourd’hui siège de l’académie suédoise.
VIII. grimper au sommet du Skinnarviksberget à Södermalm
Juste après avoir visité la Gamla Stan, j’arrive ensuite sur l’île de Södermalm, une des plus grandes îles de l’archipel. Cette île, à la base constituée de cabanes de pêcheurs et de petites ruelles, est aujourd’hui devenue un des quartiers les plus branchés, hipster et chic de la ville. Cependant, comme la Gamla Stan, cette partie de la ville fut pendant des années qualifiée de »bidonville » et de quartier insalubre. Depuis une vingtaine d’années cependant, le centre ville de Stockholm a énormément changé de visage suite à de multiples restaurations, il s’est aussi beaucoup gentrifié par la suite.
D’ailleurs, si vous souhaitez obtenir de superbes vues sur la Gamla Stan et ces églises juste sur l’île juste à côté de Södermalm, je vous conseille de grimper le Skinnarviksberget, une formation rocheuse entourée de bâtiments neufs et d’anciennes cabanes de pêcheurs.
IX. balader à Sofo et voir la Sofia kyrka
De l’autre côté de Södermalm se trouve le célèbre quartier de Sofo : un des quartiers les plus prisés par les jeunes de la ville pour son ambiance hipster et bohème. Ici, à Sofo, se côtoient les plus beaux parcs et les plus beaux immeubles de l’île avec au milieu Sofia kyrka, une magnifique église de 1902 de style néo-roman qui domine tout Sofo et ses alentours.
X. braver le froid pour se rendre au Stockholms stadshus)
Parmi les îles incontournables de Stockholm, je dois aussi vous parler de Kungsholmen, une île située au nord de la Gamla Stan. C’est sur cette jolie île que se trouve le bel hôtel de ville de Stockholm (Stockholms stadshus), un magnifique édifice de style gothique situé sur la pointe de l’île qui fut construit en 1911 dans un stylé très Europe du nord (Pologne, Danemark..), mais qui ressemble quand même énormément à un bâtiment typique suédois avec ses nombreuses briques.
L’édifice et son jardin baignant dans l’eau, sont visitables gratuitement. Seule la visite de son intérieur et de sa tour panoramique est payante et coûte 11.50€. Cependant, l’imposante tour qui offre un panorama sur la ville et les îles n’est pas visitable en hiver (comme les nombreux clochers de la ville) à cause du gel présent sur les marches et du froid.
XI. traverser la Norra Järngraven pour aller sur l’île Riddarholmen
Depuis la mairie, vous pourrez marcher au ras de l’eau grâce à la Norra Järngraven, une petite passerelle qui vous permettra de vous rendre de la mairie à la petite île de Riddarholmen. Cette île est une des plus petites de la ville, et contient uniquement quelques petites ruelles et placettes. Cependant, Riddarholmen contient aussi la Riddarholmskyrkan, une des plus anciennes églises de la ville (construite en 1270!). Cette église a aussi servi pendant des années de nécropole pour les rois de Suède, qui sont aujourd’hui enterrés dans un cimetière.
XII. saliver au marché alimentaire d’Östermalm
Quand on parle de Stockholm, on parle forcément du marché d’Östermalm (Östermalms Saluhall), un lieu de vie réputé pour ses délicieux fruits de mer et spécialités suédoises. Cet endroit est situé dans le quartier d’Östermalm, un charmant quartier dans lequel vous pourrez trouver ces halles alimentaires qui datent des années 1880 et qui contiennent plusieurs restaurants et des étals de poissons/fruits de mer, ainsi que quelques jolies ruelles, places, et églises (dont la Hedvig Eleonora kyrka).
XIII. découvrir le Nybroviken d’Östermalm
Aussi, parmi les lieux emblématiques d’Östermalm, vous ne pouvez louper sous aucun prétexte le Nybroviken, un des plus grands ports de la ville. Ce dernier est entouré de magnifiques immeubles qui une fois le soir arrivé reflètent dans les eaux sombres pour donner à ce lieu un certain charme.
XIV. finir sa visite de la ville sur l’île de Kastellholmen
Après avoir visité le Nybroviken et traversé rapidement l’île de Skeppsholmen où se trouvent de nombreux parcs et espaces verts, je suis arrivé à l’île de Kastellholmen, une des plus petites îles de la ville (qui mesure 3,1 hectares seulement!). On y trouve quasiment rien sur cette dernière, mise à part quelques bâtiments ainsi qu’un petit château appelé le Kastellet qui fut construit en 1846 pour prendre la place d’un autre château qui surveillait cet endroit stratégique où passaient les bateaux qui ralliaient Stockholm à la mer.
Cet endroit fut pour moi le dernier que j’ai pu voir à Stockholm juste avant de rentrer en France, et ce fut aussi sans le savoir le dernier grand voyage que j’ai pu faire pendant un bon moment. Non pas à cause de raisons financières où de manque de temps, mais à cause du Coronavirus qui s’est immiscé dans nos vies quelques mois après pour chambouler nos vies (jusqu’à encore aujourd’hui).
En résumé:
Helgeandsholmen: ★★★★★
Gamla Stan: ★★★★★
Palais royal de Stockholm (Kungliga slottet): ★★★★★
Storkyrkan: ★★★★★
Stortoget: ★★★★★
Sofia Kyrka: ★★★★★
Kungsholmen: ★★★★★
Hôtel de ville de Stockholm (Stockholms stadshus): ★★★★★
Dans cet article, je vais vous parler de deux villes que j’ai visité en janvier 2020: Jönköping et Norrköping. Après avoir passé le nouvel an à Malmö, je suis reparti le 1er janvier dans la matinée à bord d’un FlixBus pour traverser le pays et me rendre à Stockholm. Bon à savoir, si vous êtes en Suède et que vous souhaitez visiter plusieurs villes, sachez que les bus sont le moyen de transport le plus simple et le plus économique pour voyager à travers le pays. J’ai donc commencé mon périple à destination de Stockholm en m’arrêtant à Jönköping, une petite ville au centre de la Suède que j’ai visité pendant deux heures. Puis, pour éviter d’avoir plus de sept heures de bus dans la journée, j’ai décidé de m’arrêter dormir une nuit à Norrköping, une petite ville située non loin de la côte est du pays.
Si vous devez faire un jour le trajet Malmö – Stockholm, je vous conseille comme moi de couper une nuit en attendant le second bus pour rejoindre la capitale, et ainsi éviter d’avoir 7h00 de trajet non-stop dans la journée. Comme je l’ai dit plus haut, je suis resté deux heures seulement à Jönköping, je n’ai donc pas vu grand-chose hormis l’église Sofiakyrkan. L’article se portera donc principalement sur Norrköping que j’ai visité d’une manière plutôt complète pendant une journée entière.
-Ce que j’ai préféré: l’île de Laxholmen à Norrköping
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-la petite Jönköping et son lac Vättern -la ville de Norrköping qui su évoluer en gardant ces traits industriels
-le froid glacial lors de ma visite
Mes bonnes adresses:
-l’hôtel President à Norrköping
Jönköping
I. visiter la Sofiakyrkan
Après plus de quatre heures de route depuis Malmö, j’arrive enfin à Jönköping, une petite ville universitaire posée sur les bords du lac Vättern. La ville de Jönköping étant assez étendue, je n’ai donc pas eu l’occasion de voir beaucoup de monuments. Cependant, j’ai visité rapidement la petite Gamla staden qui est un beau mélange d’ancien moderne avec ses rues pavées entourées de bâtiments vitrés.
J’ai surtout eu l’occasion de me rendre à la Sofiakyrkan, la principale église de Jönköping. Par chance elle était ouverte ce jour là, j’ai donc pu visiter l’intérieur de ce magnifique bâtiment de couleur rouge et blanc construit en 1888. J’ai eu l’occasion de visiter dans ce pays un bon nombre de monuments religieux, cependant, mes yeux ont vraiment »flashés » sur la Sofiakyrkan avec son magnifique intérieur blanc aux vitraux bleutés.
Norrköping:
I. flâner sur la place Tyska Torget
Personnellement, j’ai commencé ma visite de Norrköping par la Tyska Torget, une magnifique place où se trouve la mairie (Rådhuset) avec son haut beffroi qui domine la ville. Malgré la belle taille du beffroi (qui est malheureusement fermé), le monument principal de la place est l’Hedvigs Kyrka, une superbe église de style nordique construite en 1673.
II. visiter les ruelles de la Galma Stan
Après votre visite de la Tyska Torget (ainsi que par chance de son église), vous devrez absolument faire le tour de sa Gamla Stan (vieille ville). Dans cette dernière, vous y trouverez principalement des ruelles assez rectilignes (traversées par le tramway), ainsi que de jolies petites places. Comme j’ai pu vite le voir, la vieille ville n’est pas si grande que ça, mais cette dernière regroupe quand même quelques pépites!
III. faire le tour des églises (et se faire inviter à boire un café)
D’ailleurs, en parlant de pépites je me dois de vous parler des petites églises de la ville. Trois m’ont particulièrement frappé, la première est l’Hedvigs kyrka (situé sur la Tyska Torget que j’ai parlé plus haut), la seconde est la Sankt Olai kyrka, une jolie petite église située sur une petite place très arborée sur laquelle vous pourrez aussi voir le clocher de l’église posé à quelques mètres.
Mais surtout, je dois vous parler de la troisième: la Matteus kyrka, un magnifique édifice néo-classique construit en 1887 dans un petit parc à l’extérieur de la vieille ville. Cette église représente pour moi un des plus beaux monuments de mon voyage en Suède, car j’ai eu l’occasion lors de la visite de l’intérieur de l’église de rencontrer trois hommes qui m’ont offert le café et à manger… dans l’église! Ici, comme les suédois peuvent le dire, les églises sont avant tout un lieu de rencontre et de partage. Dans de nombreuses églises on peut y voir des jeux pour les enfants, des coins pour déjeuner et y boire un café au chaud, ainsi que des bibliothèques où on peut bouquiner tranquillement.
IV. balader au bord de l’eau dans le quartier industriel
Je ne pouvais pas vous parler de Norrköping sans vous parler de l’ancien quartier industriel. Ancien fief économique de la ville, cet ancien quartier dédié aux travailleurs et aux usines fut depuis légèrement modifié pour ressembler à ce que l’on peut observer aujourd’hui, à la fin de l’ère industrielle les bâtiments furent restaurés pour être transformés et réhabilités principalement en musée.
Vu depuis les quelques ponts qui traversent le fleuve, les bâtiments colorés semblent flotter autour de la rivière Motala ström qui forme plusieurs îles et îlots autour des bâtiments. Parmi les nombreux édifices industriels à voir, je vous conseille d’aller voir le Musée du travail (Arbetetsmuseum), un superbe musée qui est construit dans une ancienne usine de tissage qui se situe au bout de la petite île de Laxholmen (sur laquelle se trouve une bonne partie du quartier).
V. aller voir la mini Norrköpings synagoga
Parmi les édifices de renom de la ville, vous pourrez aussi vous rendre devant la synagogue de Norrköping, un des rares monuments anciens appartenant à la communauté juive de la région… où même de la Suède! En 1782 seulement trois villes du pays (Norrköping, Stockholm et Göteborg) devinrent les seules villes du pays où les populations Juives étaient autorisées à s’installer.
La synagogue présente aujourd’hui fut construite en 1855 sous le modèle d’une architecture néoclassique, mais malheureusement à ce jour l’édifice n’accueille plus de culte régulier en raison du déclin de la population juive dans la ville.
Dans cet article, je vais vous parler d’une jolie petite ville dans laquelle j’ai eu l’occasion de passer une journée en 2019: Malmö. Cette ville est située à l’extrême sud de la Suède face à Copenhague au Danemark, ville avec laquelle elle est reliée depuis 2000 par le majestueux Pont de l’Øresund. Beaucoup de touristes visitant le Danemark prennent une journée pour traverser la mer et aller explorer l’immense contrée d’en face: la Suède. J’ai fait de même, mais j’ai cependant prolongé mon voyage en restant 5 jours de plus côté Suédois. La petite ville de Malmö est souvent qualifiée comme la petite sœur de Copenhague à cause de sa ressemblance frappante architecturalement, mais cependant vous aurez l’occasion de le voir, des millions de différences ce cache entre les deux cultures, si proche, mais éloignées par le détroit qui les à séparés pendant des millénaires.
C’est plus récemment que les deux communes se sont enfin rejoints pour ajouter encore plus de mobilité aux deux métropoles et enfin créer une route pour rallier les deux pays. Car avant la création du pont, aucune route »frontalière » n’existait, il y avait seulement des ferrys qui traversaient le détroit et ramenait les touristes d’un côté où de l’autre. Aujourd’hui, même le train permet le franchissement de la frontière, et bientôt le pont pourrait accueillir le métro entre les deux villes. Que vous soyez à Copenhague pour un long week-end ou pour un peu plus de temps, sachez que la ville de Malmö se visite en quelques heures seulement, et que de nombreux bons plans sont aussi profitable car elle reste quand même plus abordable que Copenhague, ville réputée pour son coût de la vie exorbitant.
-Durée du trajet : 00h40min (Copenhague / Malmö via l’Øresund)
-Durée du voyage: cinq jours
-Kilomètres parcourus: 600 environ
-Décalage horaire: 0h
-Capitale: Stockholm
-Documents nécessaires: Carte d’identité
-Langues : Suédois
-Monnaie: Courone Suédoise (SEK)
-Coût de la vie: élevé
-J’ai voyagé : en bus
-Ce que j’ai préféré: Stockholm et sa Gamla Stan
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
-J’ai voyagé: à deux
-Sécurité: 5/5
Budget dodo pour une nuit
Budget miam pour un repas
Budget voyage
-Entre 80€ et 120€
-Entre 20€ et 50€
-Trajet: 10€ en Flixbus -Transport: Cher -Visites, autres: Cher
Parlons de Malmö…:
-J’ai voyagé en…. : marche
-J’ai loger: à l’hôtel Baltzar Jacobsen (en pleine vieille ville)
-Kilomètres parcourus: 10 environ
-Durée du voyage: 1 jours
-Ce que j’ai préféré: la tour Turning Torso
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-La proximité avec le Danemark -Le »hygge » ambiant -La sécurité, l’absence de voiture et de pollution
-Le coût démesuré de la vie (même si il est plus bas qu’au Danemark) -Le grand froid hivernal -La tombée de la nuit à 15h30
Mes bonnes adresses :
-l’hôtel hôtel Baltzar Jacobsenpour son prix et son emplacement
En résumé j’ai passé…
2019: une journée à Malmö
-une journée entre Jönköping et Norrköping
-deux jours à Stockholm
I. visiter la Galma Staden
Si vous visitez Malmö, la première étape de votre visite sera bien évidemment les magnifiques ruelles et places situées en plein centre ville, aussi appelée la Gamla Staden. L’hyper centre de Malmö ce situe sur une petite île cernée par des canaux et reliée au reste de la ville par une dizaines de ponts, le reste de la ville est un mélange de petites rues pavées traditionnelles et de belles avenues remplies de bâtiments modernes et architecturalement intéressants.
Parmi les lieux à voir, je vous conseille de vous rendre place Stortorget, la plus grande place de la vieille ville qui est cernée par des restaurants. Cette magnifique place se trouve juste à côté de la Lilla torg, une toute petite place remplie de belles maisons, de décorations (en cette période de Noël) et de jolies petites boutiques. Au détour de votre balade dans la Gamla Staden, je vous conseille aussi de vous attarder sur la place Gustav Adolfs Torg, ainsi que sur place Triangeln située dans le quartier de Rådmansvången qui mélange parfaitement l’ancien et le moderne.
II. voir les églises de la ville et la Sankt Petri kyrka
En visitant la Gamla Staden, vous tomberez sur la magnifique église Protestante Saint-Pierre (Sankt Petri kyrka), une jolie église construite en 1300. Cette dernière est la principale église de la ville, ainsi qu’une des plus anciennes, des plus importantes et des plus hautes de toute la Suède. Pendant longtemps, la région historique de Skåne (dont Malmö est la capitale) à appartenu au Danemark, cette partie de Suède à donc énormément de ressemblance avec ce dernier, ainsi que de nombreux monuments présentant une architecture typique danoise. Cette église fut donc longtemps une des églises les plus grandes du … Danemark! En plus de la Sankt Petri kyrka, je vous conseille de vous rendre le quartier de Rådmansvången (où se trouve la place Triangeln) afin d’aller voir l’église Saint John (St Johannes kyrka).
Comme toutes les villes Suédoises, Malmö présente peu de monuments religieux en centre ville, mais le peu de monuments à voir dans les villes sont intéressants et très anciens. Chaque ville à plus où moins une grande église en plein centre, puis seulement quelques petites églises et chapelles dans le reste de la ville, mais rien de comparable à d’autres pays Européen. Aussi, à ma surprise, j’ai eu l’occasion de voir dans la Sankt Petri kyrka… un drapeau LGBT! Aussi étonnant que ça puisse paraître, la Suède entretient une relation très proche avec la communauté LGBT, ainsi qu’une grande acceptation en matière dans le sujet. De même manière, les églises sont ouvertes à tous, il n’est donc pas rare d’y voir des SDF, ainsi que des personnes alcooliques dormir dans un coin de l’église sans être dérangés par personne!
III. admirer les bâtiments modernes de l’Universitetsholmen
Non loin de la vieille ville de l’autre côté se trouve un autre lieu à visiter: le Quartier de l’Université (Universitetsholmen). Dans ce quartier, les bâtiments présentent un étonnant mélange d’architecture moderne et ancienne, souvent fusionnée entre eux comme le World Maritime University, qui mélange une partie ultramoderne ainsi qu’une ancienne tour. Cependant, les plus beaux bâtiments à voir sont ceux du Malmö Live Konserthus, ainsi que les trois tours blanches vitrées du Clarion Hotel & Congress Malmö Live qui sont juste à côté.
IV. observer le petit Malmöhus Slott
Après l’île ultramoderne de Universitetsholmen, je vous conseille de vous rendre cette fois sur la toute petite île où se trouve le château de Malmö (Malmöhus Slott), un magnifique château fondé en 1434. Ce beau château de couleur rouge est entouré de douves ainsi que deux magnifiques tours circulaires au bord de l’eau, tant ce dernier semble tout petit, tant il fut jadis une des places les plus fortes du pays.
V. se sentir tout petit devant la Turning Torso
Au fil de ma balade, je commence à voir au loin une haute silhouette qui se dessine dans le ciel, c’est celle de la Turning Torso. Cette haute tour de 190 mètres de haut et de 54 étages remplie d’appartements résidentiels et de bureaux qui fut construite en 2001. Ce gratte-ciel torsadé (le premier dans le genre) fut construit pour redonner un emblème reconnaissable à la ville de Malmö.
Aujourd’hui, l’immeuble détient le record du plus haut immeuble de Suède, et un des plus haut de toute la Scandinavie. Du haut de la tour, la vue s’étend par beau temps sur toute la ville, sur le pont de l’Øresund, ainsi que sur Copenhague que l’on peut observer briller la nuit. Malheureusement, la tour étant remplie de logement, elle n’est pas visitable et aucune plateforme de panorama peut être accessible aux touristes (ce qui est fort dommage…).
Dans cet article, je vais vous parler de l’Oesling, la seconde région historique du Luxembourg (après le Gutland) qui couvre le nord du pays et seulement 32% du territoire. Et ce principalement en forêts et en petits villages. Par rapport au Gutland qui est largement urbanisé, l’Oesling reste bien plus sauvage et protégée, ce qui vaut parfois à la région le surnom de »petite Suisse ». C’est dans cette toute petite région que j’ai eu l’occasion de visiter un tas de joli villages tels que Clervaux, Vianden (de nuit malheureusement), Ettelbruck, où encore Esch-Sur-Sûre, petit paradis aux façades blanches surmontées de toits noirs.
Je n’ai malheureusement pas pu tout voir dans cette jolie région que j’ai parcouru en bus / trains, mais je vous conseille si vous voulez la visiter de passer comme dans le Gutland au moins deux jours (voir plus si possible) afin de percer les secrets de cette région si secrète. Niveau timing pour réaliser un »voyage idéal » au Luxembourg, je pense qu’il vous faudrait y rester une semaine entière afin de consacrer une journée de visite à Luxembourg-Ville, trois jours dans le Gutland et les zones frontières (en faisant pourquoi pas un saut à Trèves en Allemagne) et enfin deux / trois autres jours dans l’Oesling afin de se laisser bercer par de longues randonnées dans les épaisses forêts de la région (et de pourquoi pas faire un saut en Belgique).
-Ce que j’ai préféré: le petit village d’Esch-sur-Sûre
-Ce que j’ai moins aimé: la grisâtre qui m’a accompagné tout le voyage
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-Esch-sur-Sûre, mon gros coup de coeur -la magie de visiter Clervaux dans la neige -Vianden et son village digne d’un compte de fée
-la grisaille tout le long du voyage
I. le village de Clervaux et son château
Après une petite heure de train depuis Luxembourg-Ville, je suis enfin arrivé à la gare de Clervaux située à 10 minutes à pied du village. Je vous conseille de rallier la gare à la ville en passant par la chapelle de Lorette (Lorettokapelle) qui offre une jolie vue sur les montagnes brumeuses. J’arrive donc ensuite à Clervaux, un petit village que j’ai exploré en une petite heure environ. Je vous conseille de commencer votre visite en grimpant le lay, un petit éperon rocheux qui domine le village et ces petites ruelles. C’est sur ce dernier que se trouve d’ailleurs le Château de Clervaux.
Par manque de temps, je n’ai pu visiter ce château du XIIème siècle qui comprend deux musées, mais j’ai cependant eu l’occasion de rentrer dans la cour de l’édifice où se dresse une jolie tour. Après avoir baladé autour du château afin de voir quelques ruelles et un petit jardin, je rejoins ensuite l’église Saints-Côme-et-Damien. Malheureusement, lors de ma visite ce bel édifice construit en 1910 était fermé, j’ai donc seulement pu faire le tour extérieur tout en commençant à grimper dans la forêt pour me rendre à l’immense abbaye qui domine le village.
II. l’Abbaye Saint-Maurice de Clervaux
Après avoir visité le village de Clervaux, je vous conseille d’aller balader dans la forêt afin de voir la belle Abbaye Saint-Maurice de Clervaux. Sur le chemin encore bien enneigé et sous le brouillard, je prends le temps de bien observer les rues du village juste en bas ainsi que petit à petit le clocher de l’abbaye qui se dessine. Tout comme l’église dans la vieille ville, l’abbaye est relativement récente, elle fut construite en 1909 dans un style très néo-roman.
Vous pourrez voir lors de votre visite le magnifique intérieur de l’édifice et son petit musée qui se visite gratuitement. Je vous conseille comme moi d’y rester une trentaine de minutes environ afin de profiter de son intérieur très simple, ainsi que de son bel extérieur qui se fond dans l’épaisse brume.
III. Vianden et son château
Après avoir visité le village de Clervaux, j’arrive après environ quarante-cinq minutes de bus dans le village de Vianden, un sublime petit village médiéval. Comme je l’ai dit plus haut, dû à un mauvais timing et à une mauvaise météo (pluie, neige et brume), je suis arrivé à Vianden aux alentours de 17h00, et la nuit est très rapidement tombée. La visite de ce village fut mon plus gros regret lors de mon voyage au Luxembourg car avec ce temps maussade et cette pluie, je n’ai pas pu bien profiter de ce village surplombé par son beau château qui était déjà fermé lors de mon arrivée.
Vianden contient plusieurs petites chapelles et musée (dont la maison de Victor Hugo), je vous conseille donc de le visiter pendant environ trois heures afin de voir ces principaux lieux. Parmi ces derniers, je vous conseille de commencer par le château que vous pourrez rejoindre en montant la Grand-Rue, ou par le petit téléphérique de Vianden qui vous amènera directement au château sans efforts. Pour ma part, je suis monté au château par les rues afin de voir la jolie la Trinitarierkirche (un bel édifice gothique construit en 1248), ainsi que les ruelles du village. Je suis ensuite arrivé au pied du château juste avant la tombée de la nuit, mais malheureusement je suis arrivé bien trop tard pour pouvoir visiter ce chef d’œuvre du XIème siècle qui me vaudra une prochaine visite du Luxembourg!
IV. la petite ville d’Ettelbruck
Lors de ma visite de l’Oesling, j’ai eu aussi l’occasion de me rendre à Ettelbruck, un arrêt pas forcément prévu mais obligatoire afin de récupérer le minibus qui m’amène en fin de journée au magnifique village d’Esch-sur-Sûre.
J’ai donc fait une pause un peu imprévue à Ettelbruck, ce qui m’a permis de visiter rapidement cette petite ville qui ne contient pas grand-chose à voir. Hormis la Grand-Rue qui fait office d’artère principale piétonne et commerciale de la vieille ville et l’église Saint-Sébastien, je n’ai pas trouvé grand charme ni monument à la commune que je ne vous conseille pas forcément de visiter.
V. le village blanc d’Esch-sur-Sûre
Après ma courte balade à Ettelbruck je me suis ensuite rendu au village d‘Esch-sur-Sûre, un mignon petit bourg posé sur les rives de la Sûre. Ce petit village qui fut un de mes plus gros coups de cœur au Luxembourg se visite assez facilement et rapidement, je vous conseille cependant d’y passer au moins deux heures afin de bien y faire le tour. En grimpant les petites rues blanches, le premier monument que j’ai vu est l’église de la Nativité de la Vierge-Marie, un joli monument situé au centre du bourg qui fut construit en 1757. Après avoir baladé dans les quelques ruelles, je suis ensuite allé visiter les ruines de l’ancien château du village (qui sont visitables gratuitement). Parmi les ruines, vous tomberez sur l’église du château (Kirche Der Burg), un des rares éléments encore debout. Lors de votre promenade dans l’ancien château qui fut construit au VIIème siècle, vous aurez l’occasion de rentrer dans diverses anciennes salles, ou encore de marcher sur les plateformes installées qui forment un circuit afin de vous guider le long de votre balade. Avant de quitter le château, je vous conseille aussi de grimper au sommet du donjon carré (Bergfried) situé à l’extrémité des ruines qui offre depuis son sommet une sublime vue sur le village en bas ainsi que sur l’ensemble des ruines.
Après avoir visité le château, je vous conseille d’aller visiter le dernier monument de l’ensemble castral d’Esch-Sur-Sûre: un joli petit donjon haut d’une dizaine de mètres situé sur un autre rocher face au château. Pour accéder à ce dernier, vous devrez redescendre au bas du village, puis grimper tout en haut d’un petit chemin accroché à un rocher pour arriver devant le donjon. Sur tout le chemin, pensez à vous arrêter et à vous retourner pour observer le beau panorama sur le village en bas qui à clôturer mon voyage au Luxembourg, un petit pays que je n’oublierai pas et que j’espère revisiter.
Dans cet article, je vais vous parler de la région du Gutland, une région historique qui occupe plus de 68% du pays. Lors de mon voyage au Luxembourg en janvier 2021, j’ai eu l’occasion de parcourir cette région en bus, à pied et en train afin de mieux connaître ce petit pays et de pouvoir un peu explorer les alentours de Luxembourg-Ville (qui se situe aussi dans le Gutland). Aujourd’hui, ces deux régions ne sont plus réellement utilisées car le Luxembourg est divisé en trois districts et en douze cantons qui portent les noms des communes les plus peuplées de ces derniers.
A l’inverse de l’Oesling (à laquelle je vais dédier aussi un article) qui comprend majoritairement des petits villages et de la forêt, le Gutland (qui veut dire bon pays en Luxembourgeois), est relativement plus urbanisé et inclus des grandes villes telles que Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Differdange et Dudelange. A mon grand regret, j’ai souffert de la fermeture des frontières lors de mon voyage au Luxembourg car j’aurai énormément aimé explorer certaines villes dont Trèves en Allemagne (qui était à seulement quelques kilomètres d’Echternach), ainsi que les villes d’Arlon et Bastogne en Belgique. Mais par manque de temps et par ces temps compliqués de COVID19, je n’ai pas pu quitter le pays (sauf pour aller brièvement à Echternacherbrück).
-Ce que j’ai préféré: Luxembourg-Ville & la Basilique Saint-Willibrord d’Echternach
-Ce que j’ai moins aimé: la grisâtre qui m’a accompagné tout le voyage
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-Luxembourg-ville et ces petits monuments -Echternach, une ville magnifique (et proche de l’Allemagne) -les transports gratuits pour passer d’un village à l’autre
-la grisaille tout le long du voyage
I. Luxembourg-Ville
Bien sûr, vous ne pouvez pas explorer le Gutland sans vous rendre à Luxembourg-Ville, la capitale de ce doux pays que j’ai visité le temps d’une matinée.
J’ai d’ailleurs écrit un article sur cette ville (que vous pourrez lire ici), mais pour vous faire un petit résumé si vous souhaitez visiter cette ville (qui se visite assez facilement en une journée), je vous conseille de faire un tour dans la Ville-Haute pour voir la cathédrale Notre-Dame et le Palais Grand-Ducal. Puis quitter cette dernière pour vous rendre dans le quartier du Grund, et finir votre visite par le quartier de Kirchberg afin de voir les hauts immeubles futuristes et le MUDAM. Tout un programme!
II. Echternach et sa basilique
Le premier village dont je vais vous parler se nomme Echternach, il s’agit d’un des plus beaux villages que j’ai visité dans le petit royaume du Luxembourg, ainsi qu’un des mieux conservés et préservés. Ce village fut pour moi une très agréable surprise (malgré le sale temps et la pluie battante), je fus émerveillé par la beauté des petites ruelles de la ville, par ces places médiévales magnifiquement conservées ainsi que par la sublime Abbaye d’Echternach, point central de ma visite dans cette petite ville. Ce dernier se situe à une quarantaine de minutes de bus de la capitale, et malgré la petite taille du village sachez qu’il vaut absolument le détour.
Parmi les lieux à voir, je vous conseille de commencer votre visite par la Place du Marché, une sublime place pavée où se trouve de beaux bâtiments colorées en rouge, jaunes, où encore rose. Après avoir baladé autour de cette dernière, je vous conseille de continuer tout droit afin de visiter la sublime Basilique Saint-Willibrord d’Echternach, un bel édifice construit entre le VIIème siècle et le XIXème siècle (avec pas moins de six reconstructions!). Autour de cette dernière se trouvent aussi d’autres points d’intérêts, tels que l’Orangerie, ainsi que l’église Saints-Pierre-et-Paul qui offre une jolie vue sur les clochers de l’abbaye. J’ai ensuite eu l’occasion de visiter sa vieille ville où vous pourrez trouver quelques bars, restaurants et petites boutiques charmantes, ainsi que fait un petit saut à la commune d’Echternacherbrück située de l’autre côté du Grenzbrücke, mais malheureusement je n’ai rien vu de beau dans cette commune. Avant de quitter Echternach, je vous conseille si vous aimez marcher de vous rendre à la belle chapelle Notre-Dame ainsi qu’aux ruines de la Villa Romaine qui témoignent de l’existence d’une des plus grandes villa romaine d’Europe du nord.
III. Larochette et son beau château
Après un tour en bus, j’ai ensuite rejoint le village de Larochette, une étape à ne pas louper dans le Gutland. Ce village est bien plus petit qu’Echternach, mais il ne manque pas cependant de jolis monuments à voir. Le premier que j’ai vu est la jolie Sint-Donatus Kerk, une petite église construite en 1860 au centre du village. Ensuite, je vous conseille de grimper à l’autre point fort de la commune: son beau château.
Pour vous rendre à ce dernier, il vous faudra prendre un petit chemin qui passe sous le château afin d’arriver à l’entrée. Ce petit chemin est d’ailleurs un des points panoramiques les plus intéressants du village pour sa vue sur l’église et son vieux centre. Malheureusement, le château de Larochette (qui fut construit entre le XIème siècle et le XVIème siècle) était fermé lors de ma visite de Larochette, j’ai donc dû de me contenter d’une visite extérieure de ce dernier, ainsi que le voir depuis une ancienne tour accessible par le Kengertsbësch, un petit chemin qui part non loin de petite Place Bleiche et qui passe entre plusieurs rochers qui vous permettront d’accéder au petit plateau où se trouve la fortification sur laquelle vous pourrez grimper pour admirer la vue remarquable sur le château.
Dans cet article, je vais vous parler d’un magnifique petit pays coincé entre la France, l’Allemagne et la Belgique: le Luxembourg. C’est lors d’un court voyage de trois jours en janvier 2021 que j’ai eu l’occasion de visiter ce magnifique petit pays bien connu pour sa richesse, ses nombreuses banques et ces histoires d’évasions fiscales qui ont donné au pays une certaine notoriété. Lors de mon voyage au Luxembourg en janvier 2021, la situation épidémique française était relativement mauvaise (hausse de cas de COVID-19, impossibilité de sortir de l’UE…) Il fallait donc pour ma courte semaine de vacances trouver un pays visitable, facile d’accès, et surtout sans trop de contraintes (test PCR, quarantaine à l’arrivée..).
Pour ma part, j’avais pu constater que le Luxembourg pouvait être atteint via des vols depuis Toulouse, Montpellier, où encore Nice, mais malheureusement aucun ne correspondait réellement aux bonnes dates. J’ai donc trouvé lors d’une recherche sur le site de la SNCF des billets de train Toulouse – Paris Montparnasse, Paris Est – Luxembourg-Ville pour environ 300€ l’aller-retour, sans faire de test PCR, et surtout à des dates qui me permettaient de partir sans problème. En plus d’avoir de magnifiques forêts, de magnifiques châteaux ainsi que d’une architecture grandiose, le Luxembourg peut aussi se targuer d’avoir une sublime capitale (Luxembourg-Ville) qui est à ce jour une des plus belles villes que j’ai exploré en Europe et à laquelle il fallait absolument que je dédie un article.
-Durée du trajet : 7h00 (Toulouse – Luxembourg Ville) via Paris Montparnasse
-Durée du voyage: 3 jours
-Kilomètres parcourus: plus de 200
-Décalage horaire: 0h
-Capitale: Luxembourg-Ville
-Documents nécessaires: Carte d’identité
-Langues : Luxembourgeois, Français et Allemand
-Monnaie: Euro
-Coût de la vie: égal à la France
-J’ai voyagé : en train
-Ce que j’ai préféré: Luxembourg-Ville exæquo avec le village Esch-sur-Sûre
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
-J’ai voyagé: en solitaire
-Sécurité: 5/5
Budget dodo pour une nuit
Budget miam pour un repas
Budget voyage
-Entre 80€ et 100€ (hôtels / AirBnb)
-Entre 15€ et 25€
-Transport: Gratuit dans tout le pays! (trains, trams, bus…) -Visites, autres: Elevé
Parlons de Luxembourg-Ville…:
-J’ai voyagé…. : à pied, en tramway, en train
J’ai logé: à l’hôtel Zürich
-Kilomètres parcourus: 10 kilomètres environ
-Ce que j’ai préféré: le Grund
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-La beauté de Luxembourg Ville (un vrai coup de coeur) -La gratuité des transports en commun dans le pays (unique en Europe!) -La neige, la beauté des montagnes gelées -La beauté des petits villages (Echternach, Clervaux…)
-Le coût très élevé de la vie
Mes bonnes adresses:
-les macarons de chez Ladurée à Luxembourg-Ville
-l’hôtel Zurich à Luxembourg-Ville
En résumé j’ai passé…
2021: -1 jour entre Luxembourg-Ville, Clervaux et Vianden (de nuit)
-1 jour entre Echternach, Larochette, Ettelbruck et Esch-sur-Sûre
I. traverser la passerelle pour arriver à l’Uewerstad (Ville haute)
Si lors de votre visite de la ville vous dormez aux alentours de la gare de Luxembourg-Ville, vous devrez pour aller dans la vieille ville traverser »la Passerelle » où »le Pont Adolphe ». Ces deux ponts surplombent la Vallée de la Pétrusse qui était ce jour-là comme tout le reste de la ville sous un épais manteau blanc (le rêve!).
Sinon, vous pourrez rallier la gare à la vieille ville (appelé ici »ville haute » – uewerstad) grâce au tramway de la ville qui est … gratuit, comme tous les autres transports du pays! Ce vrai plus vous permettra de visiter de nombreux coins du pays sans vous ruiner car vous ne dépenserez pas le moindre centimes (sauf si vous traversez une frontière).
II. visiter la Kathedral Notre-Dame vu Lëtzebuerg
*la cathédrale la vielle avant les chutes de neiges*
Non loin de la passerelle (mais cette fois dans la vieille ville) se trouve le plus beau monument de la ville: la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg (Kathedral Notre-Dame vu Lëtzebuerg). Cet édifice fut construit entre 1613 et 1621 et domine la ville avec ces magnifiques hauts clochers. Pensez lors de votre visite de la ville à visiter l’intérieur de l’édifice qui est gratuit et dans lequel vous pourrez observer le chœur qui est richement travaillé et décoré.
III. observer Gëlle Fra depuis le bas de l’obélisque
Juste en face de la cathédrale se trouve la Place de la Constitution sur laquelle vous pourrez voir en plus d’un beau panorama le beau Monument du Souvenir (Gëlle Fra). Ce dernier symbolise une femme tenant une couronne au sommet d’un haut obélisque, un vrai symbole pour les luxembourgeois qui tiennent tant à leurs libertés.
IV. faire le tour des petites places et des rues de l’Uewerstad
Après avoir baladé dans les alentours de la cathédrale, je vous conseille ensuite de vous rendre dans l’uewerstad afin de voir les places emblématiques de cette dernière. La première que je visite est la place Place Guillaume II, une immense place qui était malheureusement en travaux qui fait office de place principale de la ville.
Aussi, je suis allé voir la Place d’Armes, une petite place arborée entourée des jolies ruelles rectilignes de la vieille ville que je vous conseille d’explorer pendant une bonne heure environ. D’ailleurs, j’ai eu l’occasion dans ces rues d’aller goûter un des fameux macarons de chez Ladurée, et malgré le prix élevé de ces derniers je peux assurer qu’ils sont excellents!
V… et de ces églises
En plus des jolies places de la ville, vous noterez qu’elle compte quelques églises charmantes qui valent le détour. Parmi ces dernières, je pense entreautres à l’église Saint-Alphonse, ainsi qu’à la belle église Saint-Michel (que l’on voit sur la photo).
VI. observer les gardes du Palais Grand-Ducal
Avant de quitter la ville haute, vous ne pourrez pas vous balader dans les rues sans voir le second plus majestueux monument de la ville: le Palais Grand-Ducal. Ce magnifique édifice de style Renaissance fut construit au XVIème siècle afin d’abriter la famille royale, et reste encore aujourd’hui le lieu de résidence du grand-duc (occupé aujourd’hui par Grand-Duc Henri) qui règne sur le pays depuis octobre 2000.
VII. aller voir le Palais de Justice à la Citadelle du Saint-Esprit
Je poursuis ensuite ma visite de la ville en me dirigeant vers un des plus imposants monuments de la ville haute: le Palais de Justice du Luxembourg composé d’un ensemble de bâtiments coincé entre la citadelle du Saint-Esprit et les ruelles de la vieille ville. Surnommée la »Cité judiciaire », vous pourrez voir depuis l’extérieur plusieurs bâtiments bien différents les un des autres composés d’un savant mélange d’ancien et de moderne de manière très homogène.
VIII. en prendre plein la vue sur le Chemin de la Corniche
Depuis la citadelle du Saint-Esprit, vous pouvez soit rejoindre la ville basse (quartier du Grud) soit par une ascenseur creusée dans les rochers, soit par le magnifique Chemin de la Corniche. Pour ma part, je vous conseille ABSOLUMENT d’emprunter ce petit chemin qui relie la cité judiciaire à l’église Saint-Michel.
Vous pourrez voir tout au long du chemin une magnifique vue qui évolue à chaque pas sur le Grund juste en bas avec sa rivière, ses petites maisons et sa grande église. Ce petit chemin piéton est un vrai coin de paradis pour les amoureux de l’appareil photo, car vous pourrez réaliser sur ce dernier de magnifiques clichés de cette partie de la ville digne d’un conte de fée (et encore plus sous la neige).
IX. se perdre dans les rues du Grund
Après avoir visité le l’uewerstad, j’atterris donc dans le tout petit quartier du Grund. Ce dernier est très petit (vous ferez le tour de ce dernier assez vite). N’oubliez pas d’ailleurs de voir les Casemates du Bock, un important système de défense souterrain construit au XVIIème siècle composé de plus de 17 kilomètres de galeries souterraines construites au XVIIème siècle.
Malheureusement, je n’ai pas pu profiter de ces impressionnantes fortifications car le site était fermé lors de ma visite. Les Casemates étant fermées, j’ai donc fait le tour très en détail des petites ruelles du quartier, de son abbaye, et des rives de l’Alzette.
X. visiter les musées du Neimënster
Au fil du Grund, ma visite à fini par me ramener au Neumünster, une magnifique ancienne abbaye construite au XVIIème siècle. Cette jolie ancienne abbaye abrite la magnifique église Saint-Jean-du-Grund, un bel édifice de 1606 de couleur jaune qui se démarque des autres bâtiments du Grund par son haut clocher pointu de couleur sombre (qui est d’ailleurs visible depuis le Chemin de la Corniche).
La visite de l’église est gratuite, tout comme celle du Centre culturel de rencontre (CCRN) qui se trouve dans les bâtiments rénovés de l’Abbaye de Neumünster. J’ai passé dans les musées quelques heures à observer diverses œuvres d’arts, ainsi qu’à contempler la magnifique verrière de l’abbaye qui offre une lumière unique au lieu.
XI. prendre de la hauteur avec l’ascenseur panoramique du Pfaffenthal
Si vous êtes dans le quartier du Grund où dans la ville haute, vous ne pourrez pas louper le bel ascenseur panoramique du Pfaffenthal. Ce dernier qui relie la ville haute à la basse (avec l’ascenseur Plateau St. Esprit – Grund) offre une vue panoramique sur tout le quartier du Grund ainsi que sur le beau pont Grande-Duchesse Charlotte de couleur rouge qui tranche du blanc de la neige.
Je vous conseille de prendre cet ascenseur de préférence plutôt que celui du Plateau St Esprit / Grund, car celui de Pfaffenthal offre de sublime point panoramique qui vous permettra d’observer la ville dans ses moindres détails (l’autre est creusé dans le rocher). Mais quoi qu’il en soit, les ascenseurs de la ville sont gratuits, ce qui vous permettra de pouvoir faire plusieurs aller-retours entre la ville haute et le Grund pour profiter de ces deux quartiers de la ville à l’ambiance opposée.
XII. se sentir petit face au immeuble du quartier de Kirchberg
Après un coup d’ascenseur et quelques pas pour traverser le pont Grande-Duchesse Charlotte, j’arrive à Kirchberg, un quartier ultra-moderne qui abrite de nombreuses institutions judiciaires et financières. Parmi les hauts bâtiments de cette »mini-défense », vous pourrez voir la Cour de justice de l’Union européenne, le Secrétariat général du Parlement européen, la Cour des comptes européenne et tant d’autres institutions très européennes.
J’ai bien aimé me balader dans ce quartier aux allures futuristes qui était ce jour là plongé dans une épaisse brume et dans la neige, donnant à Kirchberg et à ces bâtiments parfois hauts d’une centaine de mètres un air presque irréel. C’est d’ailleurs dans ce quartier que vous pourrez voir les sublimes Cours de Justice Tower (I,II et III) dont la dernière culmine à plus de 103 mètres de haut (ce qui en fait le plus haut édifice du pays).
XII. s’étonner face aux œuvres du MUDAM
Bien sûr, vous ne pourrez pas vous rendre à Kirchberg sans faire un tour au MUDAM (Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean), un immense musée d’art moderne construit tout en verre et en béton. J’ai décidé de visiter ce magnifique musée de plus de 4 800m² construit sur trois étages afin de profiter des magnifiques expositions qui comprend une sublime verrière, de superbes salles d’art modernes où sont présentes diverses œuvres dont une magnifique fontaine d’encre noir.
L’entrée du musée vous coûtera 8€ en tarif normal, ou 5€ si vous avez moins de 26 ans. Pour la visite complète du musée et de toutes ces salles en prenant le temps de bien contempler chaque œuvre, comptez une bonne heure.
XIV. finir sa visite devant le Fort Thüngen / Obergrünewald
En sortant du MUDAM, j’arrive directement dans le Parc des Trois Glands où se trouve le Fort Thüngen, un bel édifice construit en 1732 qui abrite aujourd’hui le Musée Draï Eechelen. Après avoir observer le fort, je vous conseille de vous balader dans le parc afin de descendre au Fort Obergrünewald qui date de 1684 et qui offre une sublime vue sur la vieille ville juste en face.
Tout comme la plupart des villes européennes, la ville à son lot de patrimoine historique, mais dû à sa position stratégique entre la Belgique, l’Allemagne et la France, la ville contient un IMMENSE réseau de fortifications. Lors de ma visite, j’ai essayé de voir les principales fortifications (Citadelle du Saint-Esprit, Casemates du Bock, Huelen Zant…), mais il vous sera impossibles de toutes les voir tant elles sont éparpillées, nombreuses et se fondent dans le décor. Cette particularité a d’ailleurs donné à la ville le surnom de ‘‘Gibraltar du nord » en référence à Gibraltar qui compte elle aussi des dizaines de fortifications du même type.
Dans cet article, je vais vous parler de Genève, une charmante ville posée entre les Alpes et le Lac Léman. J’ai eu l’occasion de me rendre à Genève en solitaire lors d’un week-end passé à Lyon qui est assez proche de la Suisse (1h45 de route environ). Je me suis rendu dans cette ville avec Flixbus pour 6,99 euros seulement, c’est la façon la plus simple, la moins chère et la plus rapide de rallier les deux villes.
Je n’y ai passé que quelques heures, mais j’ai vraiment adoré cette douce ambiance calme et paisible qu’elle dégage. Au même titre que toutes les villes de Suisse, Genève se classe parmi les villes les plus chères du monde, donc une des villes les plus compliquées à visiter pour les voyageurs à petit budget.
Parlons de Genève…:
-J’ai voyagé…. : en bus, à pied
J’ai logé: x
-Kilomètres parcourus: 5 environ
-Ce que j’ai préféré: la vue depuis le clocher de la cathédrale sur le Lac Léman
-Ce que j’ai moins aimé: x
-Est ce que je reviendrai?: oui
Le plus
Le moins
-la possibilité d’une rapide escapade grâce à Flixbus depuis Lyon -Genève, une ville pas si grande que ça -le Lac Léman (juste ça!)
-le prix assez élevé de la vie en Suisse
I. balader le long du Lac Léman
Pour commencer votre visite de la ville, je vous conseille de vous rendre sur les bords du Lac Léman qui entourent toute la ville afin d’y former une rade. Et peu importe où vous serez, le lac ne sera jamais bien loin car la ville est littéralement façonnée par ce dernier qui sépare la vieille ville des nouveaux immeubles bourgeois.
Malheureusement, il faisait bien gris lors de ma visite de la ville, et même en ce temps triste les eaux du lac était parfois bleue azur, voir transparente! Ce lac à la spécificité d’être coupé par la frontière française qui passe en son milieu en laissant les deux extrémités du lac côté Suisse. Cependant, les 3/4 des rives du lac se trouvent côté Français où se trouvent les villes d’Evian, Thonon…
II. observer les plus beaux ponts de la ville
Bien sûr, comme toutes les villes où se trouve un cours d’eau (où un lac dans le cas de Genève), la ville compte un bon nombre de ponts qui permet de se déplacer d’une rive à l’autre, et même des petites îles formées entre les deux rives. Ici, plus de huit ponts et passerelles traversent le Lac Léman ou le Rhin. Pour moi le plus beau pont est pour moi le Pont du Mont-Blanc qui est aussi le plus grand de la ville.
III. s’arrêter à l’Horloge Fleurie (et ne pas comprendre pourquoi elle est si connue)
Après le Pont du Mont-Blanc se trouve un parc dans lequel vous pourrez voir l’Horloge Fleurie, un des nombreux emblèmes de la ville. Cette jolie horloge créée en 1955 à été conçue par l’architecte Armand Auberson pour symboliser la »célèbre Montre Suisse ». Je dois avouer que vue de près comme de loin, j’ai bien eu du mal à comprendre l’engouement des touristes pour cette horloge construite sur un petit monticule couvert de pelouse et de quelques fleurs.
IV. se mouiller encore plus en allant au Jet d’Eau
Peu importe où vous vous trouvez à Genève vous apercevrez forcément le célèbre Jet d’eau de Genève, l’emblème incontesté de la ville construit tout au bout de la Jetée des Eaux-Vives. Ce haut jet d’eau de 140 mètres fut mis en place en 1951 à proximité du centre historique afin de créer une attraction touristique, et surtout un symbole pour la ville de Genève qui marquait d’un monument distinguable.
V. faire le tour des places de la ville (et admirer la Place de la Fusterie)
Après m’être mouillé encore plus au jet d’eau, je me suis ensuite dirigé en direction de la vieille ville (appelée Cité-Centre) afin de visiter ces principaux monuments. Rapidement, je distingue entre quelques immeubles modernes la petite Place de la Fusterie, une petite place tranquille où se trouve le beau Temple de la Fusterie.
Ce petit temple fut construit en 1714 pour offrir un lieu de culte aux protestants Français fuyant les persécutions qui sévissait alors en France car la Suisse a longtemps été une terre d’accueil pour de nombreuses minorités religieuses dû à sa légendaire neutralité perpétuelle qui à bien aidé le pays à éviter des guerres et des dommages.
VI. faire le tour des églises de la ville (histoire de se mettre au sec)
Comme j’ai pu le voir, la vieille ville de Genève contient quelques églises disposées un peu partout autour de cette dernière, dont certaines qui se démarquent plus que d’autres. Lors de mon tour des églises et chapelles de la ville, mon regard s’est particulièrement porté sur la cathédrale Saint-Pierre, un ancien édifice construit en 1535. Je vous conseille de faire le tour du monument afin de voir ces tours et son clocher, ainsi que sa façade principale qui se trouve sur la Cour de Saint-Pierre.
La cathédrale protestante de Genève est un des plus beaux et imposants édifices de la ville, il est situé au beau milieu de la vieille ville sur un petit promontoire qui permet d’avoir une vue dégagée sur le reste de la ville.
VII. grimper au sommet du clocher de la cathédrale Saint-Pierre
Certes, la cathédrale est magnifique extérieurement, mais son intérieur m’a fait une belle surprise car j’ai pu grimper au sommet de son clocher! Un des principaux intérêts de la visite de la cathédrale se trouve effectivement dans ces tours et son observatoire qui offre une vue panoramique à 360° pour seulement 5€ sur toute la ville de Genève, le lac Léman, ainsi que par beau temps sur la France située non loin de là, ainsi que les hautes montagnes Alpines.
Du sommet des tours, vous pourrez distinguer comment est formée la ville de Genève, avec ces immeubles à étages très récents, ces petites îles partagées par le fleuve et le lac, ainsi que la vieille ville dont les petites maisons et les clochers semblent tourner autour de la cathédrale.
VIII. se perdre dans les ruelles de la cité-centre
Comme j’ai pu le voir, la vieille ville de Genève est un vrai dédale rempli d’un tas de ruelles agglutinées autour de la cathédrale. Cette partie de la ville est très jolie et très vivante, vous pourrez y découvrir au fil des rues quelques églises, ainsi que de jolies places dont la belle Place du Bourg-de-Four qui est une des plus anciennes places de la ville.
IX. observer les statues du Mur des Réformateurs
Si vous souhaitez sortir un peu des sentiers battus, je vous conseille de vous rendre voir … un mur. En effet, si vous visitez la ville vous ne pourrez pas louper le long mur sur lequel est construit le Monument international de la Réformation. Ce mur long d’une centaine de mètres construit dans le magnifique Parc des Bastions est accolé aux anciennes murailles de la ville (construite au XVIème siècle). Le monument fut construit en 1909 pour fêter le 400ème anniversaire de Jean Calvin qui concordait avec le 350ème anniversaire de l’Académie de Genève.
X. aller voir la petite tour de l’île
Comme vous pourrez le voir, la partie entre la Cité-Centre et le reste de la ville qui est plus récente est divisée par une bande d’eau dans laquelle passe le Rhône. Sur cette dernière se trouvent les derniers lieux à voir dans la ville de Genève, et pas des moindres car vous pourrez admirer quelques petites îles reliées de part et d’autre par des petits ponts. J’ai surtout profité de ma balade au fil des îles pour voir la belle Tour de l’île, un joli monument qui est aujourd’hui le seul reste du château fort érigé sur une petite île au milieu du Rhône au XIIIème siècle.
