Mira Sébastien – Page 15

Budapest: les 13 commandements

Dans cet article, je vais vous parler de Budapest, la magnifique capitale hongroise que j’ai visitée en 2017 lors d’un voyage en famille. Lors du choix du voyage, ma famille et moi avons hésité à partir dans de nombreux endroits, dont Lisbonne, Athènes ou encore Berlin, mais on à choisi Budapest. Pourquoi Budapest? car cette ville m’a (et nous à) toujours attirée pour son histoire si glorieuse (et tragique), et aussi car par rapport aux autres villes citées plus haut, c’était la moins touristique, et le vol et les hôtels n’étaient pas bien cher, ce qui correspondait parfaitement au budget voyage de mes parents.

Au fil des lignes, je vais donc vous parler des 13 commandements de cette ville que j’ai visité en une semaine (dont 5 jours complets). Certes, la ville ne se résume pas aux 13 monuments dont je vais vous parler car elle est immense et très étendue, mais ces derniers font pour moi partie des étapes incontournables de toutes visites de Budapest. Comme j’ai pu en entendre parler avant le voyage, la Hongrie à pour réputation de ne pas être un pays cher (certes), mais il faut quand même savoir que même si le pays est bien moins cher que nos pays d’Europe de l’ouest, la Hongrie reste quand même un peu plus chère que la Pologne, ou encore la Roumanie (mais avec un petit budget on peut s’en tenir à bon compte).

Parlons de la Hongrie…

Budapest

-Durée du trajet / vol: 2h30 (Barcelone / Budapest)

-Durée du voyage: 5 jours

-Kilomètres parcourus: moins de 50

-Décalage horaire: 0h

-Capitale: Budapest

-Documents nécessaires: Carte d’identité

-Langues : Hongrois

-Monnaie: Forint (FT)

-Coût de la vie: faible

-J’ai voyagé : en avion, taxi, bus, métro, tramway, funiculaire

-Ce que j’ai préféré: le Parlement de Budapest

-Ce que j’ai moins aimé: la vieille ville de Budapest parfois sur-rénovée

-Est ce que je reviendrai?: oui

-J’ai voyagé: en famille

-Sécurité: 4/5

Budget dodo pour une nuit	Budget miam pour un repas	Budget voyage
-Entre 20€ et 50€	-Entre 5€ et 10€	-Avion: environ 100€ a/r -Transport: peu cher -Visite, autres: peu cher

Parlons de Budapest…:

-J’ai voyagé en…. : marche, bus, métro, tramway, funiculaire

-J’ai logé: au Royal Park Boutique Hotel (face à la gare Keleti)

-Kilomètres parcourus: 30 environ

-Ce que j’ai préféré: le Parlement de Budapest

-Ce que j’ai moins aimé: la vieille ville de Budapest parfois sur-rénovée

-Est ce que je reviendrai?: oui

Le plus	Le moins
-L’immensité de la ville -Les grands marchés -Les prix dérisoires	-Manque de rues anciennes

Mes bonnes adresses:

-l’hôtel Royal Park Boutique

-le restaurant Vidróczki Csárda

-les kürtőskalács et goulash de la place Vörösmarty tér

-les restaurants des halles centrales de Budapest

En résumé j’ai passé…

2017: une semaine à Budapest

I. balader le long du Danube (et observer ces ponts)

Dès que vous arrivez à Budapest, la première chose à obligatoirement faire est de se rendre au bord du Danube afin d’admirer la beauté de ce fleuve, et surtout afin d’y voir tous les magnifiques ponts qui le franchissent. Parmis ces derniers, j’ai eu l’occasion de voir (et de traverser) le Szabadság híd (Pont de la liberté) ainsi que l’Erzsébet híd (Pont Elizabeth) autour du quel j’ai adoré traîner afin de regarder son architecture moderne et la vue qu’il offre sur tous les monuments de Buda (rive gauche).

Mais surtout, il vous faudra absolument voir le célèbre Széchenyi Lánchíd (Pont des Chaînes) qui reste à mes yeux le plus beau pont qui traverse le Danube à Budapest!

II. s’émerveiller devant le géant Országház (Parlement Hongrois)

Si vous longez le Danube vous arriverez forcément devant le magnifique Országház (Parlement Hongrois), un titanesque bâtiment blanc construit en 1885 qui abrite les salles du Parlement Hongrois. Forcément, si vous allez à Budapest, vous ne pourrez pas louper ce bâtiment qui est indéniablement le symbole de la ville, voir de la nation hongroise. Que vous soyez à Pest (rive droite) où à Buda, vous apercevez forcément cet immense bâtiment qui est le plus grand de toute la Hongrie (ainsi qu’un des plus grands parlement au monde).

Certaines salles du bâtiment sont visitables pour 12€, mais je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de le visiter. D’ailleurs, si vous trainez autour du parlement, vous passerez surement sans le savoir devant les Chaussures du Danube (Cipők a Duna-parton), il s’agit d’un petit mémorial composé de quelques chaussures installés sur les bords du Danube afin de raconter l’histoire des quelques 3500 juifs et et prisonniers politiques qui furent fusillés et jetés dans le Danube.

III. monter sur la coupole de la Szent István Bazilika

Parmi les nombreux édifices religieux de Budapest que vous pourrez voir lors de votre voyage, vous passerez sûrement devant la titanesque Basilique Saint-Étienne de Pest (Szent István Bazilika) qui est le plus grand édifice religieux de la ville. L’intérieur de cette dernière est magique, mais l’intérêt principal est de grimper sur la coupole pour 500 HUF (1,40€) afin d’avoir une vue panoramique sur tout Budapest avec le toit de tous les principaux monuments de la ville qui dépasse.

D’ailleurs, je suis aussi revenu dans la basilique un soir afin d’écouter un concert à l’intérieur. Si vous avez l’occasion de le faire, je vous le conseille grandement afin d’entendre le son et l’acoustique divin que cette basilique émet.

IV. balader dans l’ancien ghetto juif et voir la Dohány utcai zsinagóga

Non loin de la basilique commence le quartier Juif de la ville qui renferme comme malheureusement une bonne partie des quartiers juifs européen une sombre et triste histoire. Durant la guerre, c’est plus de 70 000 personnes de toute la Hongrie qui furent rassemblés dans ce quartier qui fut re découpé pour mesurer seulement 0,26km²! La zone fut isolée du monde par des murs et des portes pendant les 3 mois de l’existence du Ghetto qui subissa ensuite les déportations, faisant passer la population juive de Budapest de 200 000 à seulement 70 000 après la guerre.

Seule lumière de ce quartier, vous pourrez trouver la Grande Synagogue de Budapest (Dohány utcai zsinagóga) qui fait office de plus plus grande synagogue d’Europe. Ces dimensions et son architecture sont impressionnantes, elle reste aussi un must-see à voir tant pour la tragique histoire des juifs européen à ne jamais oublier que pour son architecture si spéciale.

V. faire un tour (et manger) dans les halles centrales

Si vous souhaitez faire une petite pause afin de découvrir les nombreuses traditions culinaires hongroises, je vous conseille ABSOLUMENT de vous rendre dans les Halles Centrales de Budapest (Nagy Vásárcsarnok). Ces vastes halles sont un vrai labyrinthe dans lequel on trouve un tas de produits alimentaires (fruits, légumes, poissons..), des produits régionaux, ainsi que bon nombre de petits magasins de souvenirs.

J’ai eu l’occasion en plus de visiter cette halle d’y manger car au 1er étage se trouve bon nombre de restaurants, n’hésitez donc pas à vous rendre dans ce lieu où vous pourrez après avoir déambuler devant les nombreuses échoppes manger avec une jolie vue sur les commerces (et pour vraiment pas cher!)

VI. s’étonner de la grandeur de l’Hősök tere

En plus de toutes les places du centre de Budapest, vous ne pourrez pas manquer une visite de la Place des Héros (Hősök tere), une immense place construite pour célébrer les 1000 ans du peuple Magyars, principale ethnie de Hongrie d’aujourd’hui.

Cet immense espace composé de statues représentant des héros de la nation est certes un peu loin du centre ville (même si elle est très bien desservie par le métro), mais elle n’en est néanmoins pas moins intéressante.

VII. flâner dans les bois du château de Vajdahunyad

Non loin de la place des Héros se trouve un immense poumon vert dans lequel vous pourrez voir le magnifique Château de Vajdahunyad (Vajdahunyad vára), un joli château un peu lugubre construit en 1896 pour l’exposition universelle.

Dans le même parc, vous pourrez aussi voir le bâtiment des Thermes Széchenyi (Széchenyi Gyógyfürdő), de célèbres thermes ouvertes jour et nuit (que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de tester). Il existe d’autres termes dans Budapest car la ville fut réputée longtemps pour son thermalisme et ces eaux riches en sulfate, calcium et fluorure.

VIII. frissonner dans la Terror Háza

Histoire de comprendre un peu plus certains passages de la triste histoire de la ville, je vous conseille de vous rendre sur les champs Elysée de Budapest: l’avenue Andrássy. Sur cette dernière se trouve la Maison de la terreur (Terror Háza), un musée qui retrace l’histoire des régimes fascistes et du communiste en Hongrie.

Au cours de la visite, vous aurez l’occasion de faire le tour de l’immense bâtiment tristement célèbre dans lequel se trouve le musée qui à abbrité le siège du Parti des Croix fléchées, et le quartier général de la police politique communiste. A la fin de la visite, vous descendrez aussi dans les caves où les opposants politiques étaient torturés et assassinés. brrrr

IX. faire le tour des plus belles places de la ville (et manger un Kürtőskalács)

Si vous voulez visiter Budapest correctement, vous devez faire absolument le tour des jolies places de la ville. Ma place préférée parmi les dizaines que vous pourrez trouver est la Vörösmarty tér, une grande place avec tout autour de magnifiques bâtiments typiques Européen et un tas de petits marchés.

Sur cette place où je suis venu plusieurs fois, j’ai eu à chaque fois l’occasion d’attraper au passage un Kürtőskalács (gâteau cheminée) afin de me réchauffer les mains et continuer ma visite de la ville, et même de goûter un Goulash hongrois mangé traditionnellement dans son bol de pain.

X. grimper au Halászbástya pour admirer la vue

Pour changer un peu de côté de la ville, je vous amène cette fois-ci à Buda, une partie plus calme et typique de la ville où se trouve son lot de monuments. Parmi ces derniers, j’ai commencé par visiter le Bastion des pêcheurs (Halászbástya) qui est situé en plein cœur du quartier du château.

Ce magnifique monument (gratuit en plus!) est composé d’une dizaine de petites tours avec un chemin à l’intérieur qui offre une vue panoramique sur toute la ville Budapest. Si vous aimez faire de jolies photos, cet endroit sera à voir obligatoirement afin de capturer la ville dans tous ces recoins.

XI. se sentir petit devant le clocher de Mátyás Templom

Juste à côté du Bastion des pêcheurs se trouve l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Budavár (Mátyás Templom), une des deux églises avec la Basilique de Pest qui sont absolument à voir dans la ville.

En plus de son haut clocher qui vous fera sentir tout petit, il vous faudra aussi apprendre l’histoire de cette très vieille église qui date de 1255 et qui fut terminée que des centaines d’années après en 1896 car l’église fut détruite, brûlée, convertie en mosquée, endommagée et bombardée plusieurs fois.. Tant que vous êtes aux alentours de cette église et du bastion des pêcheurs, prenez le temps pour boire un café dans un des magnifiques petits bars cosy du quartier qui offrent parfois une vue panoramique sur la ville.

XII. observer le bien gardé Palais de Budavár

Pour finir correctement votre visite de Buda, vous ne pourrez pas louper le magnifique Palais de Budavár (Budavári Palota), un immense château construit sur la colline de Buda au 14ème siècle.

Tout comme une partie des monuments de la ville, ce palais phoenix à réussi à renaître de ses cendres après la seconde guerre mondiale qui avait quasi complètement détruit ce dernier. Aujourd’hui à nouveau debout, le palais trône encore sur Danube et offre une splendide vue sur ce dernier et tous ces ponts. C’est un des rares monuments de la ville avec le Palais du Parlement qui peut être vu depuis quasiment partout tant il est grand et que sa coupole domine. D’ailleurs, si vous souhaitez descendre ensuite au Danube, vous pourrez emprunter un petit funiculaire qui vous amènera du Palais au Danube.

XIII. faire une balade nocturne en bâteau sur le Danube

Après quelques jours de visite, je vous conseille d’absolument clôturer votre visite de la ville comme j’ai pu le faire par une balade sur le Danube (souvent assortie d’un verre de champagne). Pour une dizaine d’euros, j’ai eu l’occasion de faire cette expérience magique qui m’à permis de faire le tour de tous les monuments de la ville sur l’eau et d’observer leurs millions de lumières scintiller dans le Danube qui reflète parfaitement ces derniers.

D’ailleurs, pensez à OBLIGATOIREMENT sortir afin de photographier le Palais du Parlement ainsi que le tout Buda qui brillera de 1000 feux toute la nuit au grand plaisir des visiteurs et habitant de la ville qui considèrent le Danube comme le vrai coeur de Buda-pest (qui résulte en fait du mélange de deux villages).

En résumé:

les bord du Danube: ★★★★★
Quartier du château : ★★★★★
Bastion des pêcheurs: : ★★★★★
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption de Budavár: : ★★★★★
Maison de la terreur: ★★★★★
Vörösmarty tér : ★★★★★
Palais de Budavár: ★★★★★
Pont des Chaînes: ★★★★★
Parlement Hongrois: ★★★★★
Basilique Saint-Etienne de Pest: ★★★★★
Grande Synagogue: ★★★★★
Halles Centrales: ★★★★★
Place des Héros: ★★★★★
Château de Vajdahunyad: ★★★★
Thermes Széchenyi: ★★★★
Pont Elisabeth: ★★★★
Avenue Andrassy : ★★★

Copenhague: les essentiels en 72 heures

Dans cet article, je vais vous parler de Copenhague, la douce petite capitale danoise que j’ai eu l’occasion de visiter pendant 72 heures chrono en décembre 2019. Cette ville (et le Danemark en règle générale) m’à toujours attiré, il fallait donc que je m’y rende pour découvrir sa célèbre douceur de vivre, son hygge, sa Petite Sirène, et … son coût de la vie qui est un des plus élevés d’Europe. Certes, Copenhague fut l’une des plus belles villes que j’ai visité dans ma vie, mais elle n’en reste pas moins une des plus chères.

Si vous voulez visiter Copenhague, je vous conseille de commencer à bien économiser car au Danemark tout est très cher, je ne conseillerai donc pas le Danemark aux voyageurs n’ayant pas un gros budget, car la vie est ici presque plus chère qu’en Suisse! Cependant, hormis quelques déconvenues financières, vous verrez vite que la petite capitale danoise à tout pour plaire regroupant dans sa vieille ville de l’ancien, du récent,des canaux, des parcs et même l’étonnante ville libre de Christiania où vous pourrez découvrir un mode de vie complètement alternatif par rapport à la vie danoise qui semble si bien rangée.

Parlons du Danemark…

København

-Durée du trajet / vol: 3h (Marseille / Copenhague)

-Durée du voyage: trois jours

-Kilomètres parcourus: moins de 20

-Décalage horaire: 0h

-Capitale: Copenhague

-Documents nécessaires: Carte d’identité

-Langues : Danois

-Monnaie: Courrone Danoise (DKK)

-Coût de la vie: élevé

-J’ai voyagé : en avion

-Ce que j’ai préféré: le Nyhavn

-Ce que j’ai moins aimé: x

-Est ce que je reviendrai?: oui

-J’ai voyagé: à deux

-Sécurité: 5/5

Budget dodo pour une nuit	Budget miam pour un repas	Budget voyage
-Entre 80€ et 120€	-Entre 30€ et 50€	-Avion: 100€ a/r -Transport: Cher -Visites, autres: Cher

Parlons de Copenhague…:

-J’ai voyagé en…. : marche, métro, bus

-J’ai logé: à l’hôtel Wake Up Copenhagen (idéal car pas cher et proche de tout!)

-Kilomètres parcourus: 20 environ

-Durée du voyage: 3 jours

-Ce que j’ai préféré: le Nyhavn

-Ce que j’ai moins aimé: x (serieux, qui n’aime pas Copenhague?)

-Est ce que je reviendrai?: oui (ABSOLUMENT)

Le plus	Le moins
-Le prix des billets (Ryanair) -Le »hygge » ambiant -L’amabilité des Danois, la sécurité, l’absence de voiture et de pollution -Christiania et son ambiance	-Le coût démesuré de la vie

Mes bonnes adresses :

-l’hôtel Wake Up Copenhagen pour son prix pas cher

-la boulangerie Brødflov à Christianshavn pour manger un repas équilibré

En résumé j’ai passé…

2019: 3 jours à Copenhague

Jour I.

I. balader dans les Jardins de Tivoli la nuit

Une fois les valises posées, je suis directement parti en direction des Jardin de Tivoli, un immense parc d’attractions très apprécié des Copenhaguois. Le parc comprend de nombreuses attractions, des lacs, des restaurants, le tout posé dans un cadre hors du temps (que je vous conseille tout particulièrement de visiter de nuit). Tivoli, c’est aussi un des plus anciens parcs d’attraction au monde car il date de 1843!

Malgré la beauté des lieux, le seul point noir reste pour moi le prix de l’entrée du parc (18€ sans attraction un dimanche soir). Mais sachez qu’aller à Copenhague sans voir Tivoli est inutile, car malgré le prix d’entrée excessif, le parc en vaut largement la peine et mélange tout style avec entre autres une bâtisse de style oriental, des maisons typiquement nordique, une pagode chinoise…

Jour II.

I. flâner tranquillement dans l’Indre By

Pour explorer Copenhague (de jour cette fois-ci), je vous conseille de commencer votre visite dans l’Indre By (ou vieille ville) afin de voir les magnifiques petites ruelles colorées de la ville que vous explorerez à pied où à vélo (qui se loue environ 10€ la journée).

Au Danemark (et surtout à Copenhague), vous pourrez rarement voir des bouchons (et des voitures en général) car tout est fait pour ne pas y conduire dedans, les pistes cyclables ont même la priorité sur la route! Pour louer un vélo, certains sont gratuits et d’autres peuvent être déverrouillés grâce à une application sur le téléphone portable, ce qui peut être un vrai atout pour explorer ce petit quartier (et toute la ville en général) qui est situé dans les anciens remparts de la ville.

II. faire le tour des églises (et aller voir l’étonnante Vor Frue Kirke)

Tout en étant dans l’Indre By, je vous conseille de faire le tour des petites églises du quartier, mais surtout d’aller voir la Vor Frue Kirke, aussi appelée Cathédrale Notre-Dame de Copenhague qui fut construite en 1829.

Etonnamment, à défaut des cathédrales toutes pleines de détails et clinquantes du reste de l’Europe, cette dernière reste toute petite, terne et discrète, comme ça se fait beaucoup au Danemark. L’église se fond très bien dans l’ambiance très douce et calme de ce petit quartier que j’ai visité plusieurs fois lors de ma visite de la ville (et que j’ai tant aimé).

III. … et des places de la vieille ville

Que ce soit dans l’Indre By où non, j’ai eu l’occasion de voir à Copenhague des dizaines de petites places mignonnes, ainsi que d’autres bien plus impressionnantes et pleines de mondes (avec parfois un nom imprononçable).

Parmi les plus belles places de la ville (sur lesquelles je me serai volontiers arrêté boire une bière), je vous conseille particulièrement d’aller découvrir toujours à pied ou à vélo la Rådhuspladsen, l’Amagertov, la Gammeltorv, ainsi que la Højbro Plads qui fait face à l’île de Slotsholmen.

IV. monter à la terrasse du Rundetårn

Bien évidemment, vous ne pouvez louper lors de votre balade dans l’Indre By la belle Rundetårn, une grande tour du 17ème siècle équipée d’une plateforme d’observatoire qui offre une vue sublime sur la ville.

Depuis la plateforme, on peut voir par beau temps la Suède, le pont de l’Øresund (que j’ai traversé deux jours plus tard), l’intégralité de l’Indre By avec tout autour l’intégralité de Copenhague. Le Danemark en général est un pays très plat, il suffit donc de monter un peu pour avoir devant vous des kilomètres et des kilomètres de vue. Si vous aussi vous souhaitez monter les pentes en colimaçons interminable de la Rundetårn (ce que je vous conseille), le prix est de 4€.

V. observer les façades colorées du Nyhavn

Après avoir bien baladé dans l’Indre By, mon regard se porte ensuite sur les magnifiques couleurs du Nyhavn, l’ancien port de Copenhague qui sert aujourd’hui il sert à accoster des petits bateaux touristiques pour les visiteurs souhaitant visiter les nombreux canaux de la ville.

Le Nyhavn est bordé de pleins de maisons colorées, allant d’un bleu foncé au rouge pétant. La couleur sombre de l’eau reflètent les maisons, ce qui fait du Nyhavn un vrai musée à ciel ouvert et pour moi le plus bel endroit que j’ai vu à Copenhague.

VI. s’étonner du dôme de Frederiks Kirke

A quelques pas du Nyhavn se trouve coincée dans la rue un des monuments les plus remarquables de la ville qui se distingue par ses dimensions étonnamment grande: la Frederiks Kirke (aussi appelée Marmorkirken). Cette église construite en 1749 à le record de détenir le plus grand dôme de la Scandinavie, ce qui en fait un must-have à voir parmi les édifices religieux de renom de la ville!

Si jamais vous visitez Copenhague l’hiver, sachez que l’intérieur de la plupart des églises sont chauffées, ce qui permet de rallier l’utile à l’agréable (et surtout de se réchauffer du froid ambiant).

VII. balader dans le jardin du Rosenborg Slot

Parmi les lieux les plus emblématiques de la ville, je devais aussi vous parler du château de Rosenborg, un grand château entouré d’eau datant de 1607 qui abrite entre autres les joyaux de la couronne danoise.

Malheureusement le ciel était bien gris lors de ma visite de la ville, mais si vous visitez la ville sous un ciel bleu je vous conseille de vous rendre dans ce dernier afin d’y pique-niquer tout en profitant du cadre exceptionnel du jardin en plein milieu de la ville. En plus de ce jardin, Copenhague compte aussi bon nombre d’espaces verts, rendant la ville plus respirable.

VIII. voir les bâtiments jaunes du Nyborder

Si vous souhaitez visiter un joli quartier de la ville tout uniformisé et de la même couleur, je vous conseille de visiter les rues jaunes du Nyborder, un petit quartier est fait entièrement de petites maisons jaunes collées les unes aux autres qui servaient avant à loger le personnel de la Marine Danoise.

Aujourd’hui, certaines de ces maisons sont encore habitées (par des marins ou non), faites donc attention lorsque vous prenez des photos de ces maisons de pas déranger les habitants dont leurs fenêtres se trouvent au ras de la rue.

IX. …. et rouge du Kastellet

De même que le quartier du Nyborder, vous aurez aussi l’occasion de voir juste à côté un autre exemple de maisons aux couleurs uniformisées, mais cette fois-ci en rouge et sur un ou deux étages.

Vous y accéderez en y grimpant un des petits monticules qui abritait jadis l’ancienne citadelle de Copenhague dont il ne reste pas grand-chose aujourd’hui hormis une église, un moulin et ces belles maisons rouges.

X. aller rendre visite à la Petite Sirène

Pour finir la journée, rien de tel que flâner au bord de l’eau et voir… la Petite Sirène (Den Lille Havfrue en danois).

Cette petite statue est très appréciée des habitants et des touristes qui viennent observer et se prendre en photo avec la petite sirène des contes de Hans Christian Andersen. Aujourd’hui, la statue est même devenue l’emblème de Copenhague, et par la même occasion sûrement le lieux où il y’à le plus de touristes dans la capitale danoise.

Jour III

I. le joli quartier de Christianshavn

Juste avant de quitter Copenhague pour me rendre en Suède, j’ai décidé de réserver une partie de la matinée au quartier de Christianshavn, un petit quartier paisible et bohème de la capitale. D’ailleurs, en plus d’avoir bien visité le quartier afin de voir ces petits quais et églises, j’ai aussi eu l’occasion de manger à Brødflov, une boulangerie située sur l’avenue Torvegade. Toujours dans une ambiance très cosy, j’ai pu y manger un délicieux sandwich au chèvre, un yaourt au fromage blanc et aux des graines de chia, et bien sur en dessert un roulé à la cannelle (Kanelbular) bien typique de Copenhague.

Le quartier est aussi connu pour la Vor Frelsers Kirke, une jolie petite église dont le clocher est entouré d’un escalier en colimaçon permettant de grimper au sommet pour profiter de la vue sur le quartier. Malheureusement les clochers de la ville étaient fermés en hiver à cause des risques de chute.

II. finir sur une touche de légèreté dans la ville libre de Christiania

Bien évidemment, je ne pouvais pas non plus vous parler de Copenhague sans vous parler de la »Ville autoproclamée de Christiania », une petite »ville dans la ville » ayant ses propres lois, ses propres habitants, et sa propre »indépendance ». Cette micro-nation (aujourd’hui la plus réputée d’Europe) est connue pour sa pensée ultra libre, ainsi que pour sa propre culture à part entière, étonnamment loin des standards culturels de la société danoise qui se veut rangée.

Ici, tout comme à Amsterdam, la marijuana est légale et tout individu peut librement acheter du cannabis, un joint d’herbe ou de haschich pré-roulé (qui coûte environ 5 à 6€ le joint), ou encore acheter des produits dérivés comme des spaces-cakes. Par respect aux habitants, il est demandé aux visiteurs de ne pas photographier une partie de la ville, et ces points de vente de cannabis afin de préserver l’anonymat des personnes vendant où achetant dans cette vraie galerie d’art à ciel ouvert. En plus de tous ces coins où vous pourrez fumer ou manger au bord de l’eau, vous pourrez aussi visiter les plus jolies coins de Christiania tels que de nombreux bâtiments transformés en galerie d’art, des petites stupas, ainsi que ces dizaines d’œuvres d’art construites à même la rue. Tant aimé par certains habitants, ou détestés par d’autres, chacun est libre de voir et faire ce qu’il l’entend dans ce monde alternatif qu’est Christiania, avec à la clef de votre visite un moment que vous n’oublierai jamais et qui à clôturé pour moi mes derniers instants dans au Danemark.

En résumé:

Jardins de Tivoli: ★★★★★
Indre By: ★★★★★
Nyborder: ★★★★★
Kastellet: ★★★★★
Christiania: ★★★★★
Christianshavn: ★★★★★
Petite Sirène: ★★★★★
Rundetårn: ★★★★★
Nyhavn: ★★★★★
Cathédrale Notre-Dame: ★★★★
Rådhuspladsen: ★★★★
Marmorkirken/Frederiks Kirke: ★★★★
Château de Rosenborg: ★★★★

Monaco: escapade dans le second plus petit pays au monde

Dans cet article, je vais vous parler d’une minuscule principauté coincée entre la France et la mer Méditerranée : Monaco, un petit pays bien connu pour son climat chaud, son emplacement idéal sur la côte méditerranéenne, et surtout pour sa vie extrêmement chère. En effet, ici 37,1% de la population y est millionnaire, et il y’à environ un milliardaire pour 12 000 habitants! en plus de tous ces chiffres ahurissants, la petite principauté défie tous les records: il s’agit à la fois d’un des plus petits des états au monde (2.02 km²), d’un des plus denséments peuplé (18 000 habitants au km²), ainsi qu’un des plus riche avec le mètres-carré le plus haut au monde (53 000€). Aujourd’hui la ville / pays de Monaco reste un lieux magique de la côte Méditerranéenne (qui peut se visiter assez rapidement) mélangeant une vieille ville aux couleurs italiennes figée dans le temps aux immeubles du reste des quartiers de la ville qui poussent comme des champignons dans le peu de mètres-carrés restant à Monaco qui commence petit à petit à s’étendre sur la mer.

Si vous souhaitez vous rendre à Monaco depuis la France, vous devez savoir que la ville ne dispose pas d’aéroport (il faut donc atterrir à Nice), mais elle compte cependant de gros axes routiers dont un énorme tunnel sous la montagne et une multitude de rues coupant la principauté depuis le Cap d’Ail, Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin. Afin de se désenclaver, la principauté compte aussi une petite gare ferroviaire qui relie la avec la France et bien sûr avec l’Italie toute proche. La ville de Monaco peut parfois faire peur, mais je vous conseille cependant de vous y rendre (même pour quelques heures dans le cadre d’un voyage en Italie) pour son magnifique et légendaire rocher, ainsi que pour vous balader dans cette si belle ville les pieds posés dans la mer bleue azur. Pour vous aider à réussir votre visite, je vais vous compter dans les prochains paragraphes ce qui sont pour moi les six étapes incontournables de la ville, même si croyez moi Monaco et ces alentours mériterait d’être visitée pendant des jours entiers!

Parlons de Monaco…

Monaco

-Durée du trajet : 4h15 (Béziers / Monaco)

-Durée du voyage: quelques heures

-Kilomètres parcourus: moins de 5

-Décalage horaire: 0h

-Capitale: Monaco

-Documents nécessaires: Carte d’identité

-Langues : Français, Monégasque

-Monnaie: Euro

-Coût de la vie: supérieur à la France

-J’ai voyagé : en voiture

-Ce que j’ai préféré: le Rocher de Monaco et ces vues

-Ce que j’ai moins aimé: x

-Est ce que je reviendrai?: oui

-J’ai voyagé: en famille / à deux

-Sécurité: 5/5

Budget dodo pour une nuit	Budget miam pour un repas	Budget voyage
-Entre 100€ et 1 000€ (voir bien plus)	-Entre 20€ et 100€	-Transport: peu cher -Visite, autres: égal à la France

Parlons de Monaco…:

-J’ai voyagé : à pied

J’ai logé: x

-Kilomètres parcourus: 4 ou 5

-Ce que j’ai préféré: le Rocher de Monaco

-Ce que j’ai moins aimé: certains quartiers trop étouffants de la ville

-Est ce que je reviendrai?: oui

Le plus	Le moins
-L’emplacement de la principauté entre »deux pays » -La beauté du vieux Monaco et du rocher -Le Palais Princier et ces vues splendides	-Le coût démesuré de la vie -Le manque d’espace -Certains quartiers un peu »étouffants »

En résumé j’ai passé…

2015: visite en famille des alentours du Casino de Monte-Carlo

2018: visite en famille rapide du Rocher de Monaco

2019: une après-midi sur le Rocher de Monaco

I. se sentir en Italie sur le Rocher de Monaco

En arrivant à Monaco, je vous conseille soit de vous garer dans les alentours du Casino de Monte-Carlo (que je vais aborder à la fin de l’article), où directement à Monaco-Ville »sur le rocher » comme on dit à Monaco.

Pour commencer une bonne visite de Monaco, rien de tel que de faire un tour sur le rocher afin de voir l’ancien centre de la principauté (qui à bien grandi depuis), ainsi que les dizaines de petites ruelles étroites posées sur rocher qui ressemblent terriblement aux ruelles de Italiennes avec leurs couleurs éclatantes. Au fil des rues offrant souvent des vues époustouflantes sur la Méditerranée, je vous conseille d’admirer ce magnifique lieu afin d’y voir ces plus jolies rues, impasses et places et chapelles qui ont déjà un air d’ailleurs. Etonnamment, si vous avez un petit creux, sachez qu’à défaut des restaurants du reste de la ville qui sont sont souvent très chers, les restaurants et pizzerias situés sur le rocher peuvent être une bonne alternative pas très chère pour manger à petit prix tout en étant proche de tout.

II. regarder le relève de la garde devant le Palais Princier

Après quelques déambulations dans la vieille ville, vous atterrirez forcément devant la célèbre Place du Palais qui abrite comme son nom l’indique la résidence officielle des Grimaldi, et ce depuis 1274!

Je vous conseille de vous rendre absolument dans ce lieu pour son côté historique (car le Palais Princier n’est rien d’autre que THE monument à voir à Monaco), mais aussi pour voir si par chance vous êtes sur la Place du Palais Princier à 12h00 la solennelle relève de la garde.

III. profiter du calme du Port de Fontvieille

Tout en continuant votre visite de la Place du Palais, je vous conseille de vous rendre tout à gauche de cette dernière (43°43’50.0″N 7°25’12.0″E si ça peut vous aiguiller) où dans le beau Jardin de Saint-Martin afin de voir la magnifique vue panoramique sur le petit Port de Fontvieille, un tout petit port calme dont les derniers immeubles font office de »frontière » avec la commune du Cap-d’Ail (dont le port est juxtaposé à celui de Fontvieille).

IV. observer les immeubles moderne de Moneghetti depuis la Place du Palais

De même que pour le panoramique du Port de Fontvieille, vous pourrez obtenir aussi une sublime vue sur le tout Monaco depuis l’autre côté de la place (43°43’53.1″N 7°25’17.0″E au cas où :)). De ce magnifique point de vue, vous pourrez observer les principaux quartiers de la ville, dont Moneghetti et La Source – Costa qui sont visibles grâce à ces immeubles, ainsi que bien évidemment le beau port de Monte-Carlo où arrivent les plus beaux yachts de la Méditerranée.

Ce panoramique est une vraie fenêtre sur la ville depuis laquelle vous pourrez observer chaque quartier de Monaco qui se distinguent chacun une architecture bien précise avec parfois au milieu de ces derniers des restes de fortifications ou des églises.

V. faire le tour des églises de la ville

En faisant le tour de la vieille ville, vous pourrez aussi remarquer un bon nombre de petites chapelles et églises mignonnes, mais je vous conseille surtout d’aller faire un tour à la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée qui fut entièrement construite en 1875 en pierres blanches venue de la Turbie.

VI. s’étonner devant l’architecture du Casino de Monte-Carlo

Avant de quitter Monaco, je vous conseille de descendre du rocher pour vous rendre à Monte-Carlo afin de faire un tour dans cette partie de la ville bien plus moderne que le rocher où se trouvent de magnifiques édifices avec entre autres le célèbre Casino de Monte-Carlo.

Cette partie de la ville (comme les 3/4 de Monaco) a beaucoup changé depuis 1970 et continue constamment d’évoluer car de nouveaux immeubles poussent tels des champignons d’années en années entre la mer et les boutiques de luxes qui font de Monte-Carlo un terrain de jeu d’exception pour les millionnaires monégasques.

En résumé:

Rocher de Monaco: ★★★★★
Cathédrale Notre-Dame Immaculée: ★★★★★
Place du Palais: ★★★★★
Palais Princier: ★★★★★
Port de Fontvieille: ★★★★★
Jardin de Saint-Martin: ★★★★
Monte-Carlo: ★★★★
Casino de Monte-Carlo: ★★★★

Allemagne / Deutschland

Que voir en quelques heures à Fribourg-en-Brisgau?

Dans cet article, je vais vous parler de Fribourg-en-Brisgau, une jolie petite ville allemande que j’ai visitée pendant quelques heures lors d’un voyage en Alsace de l’autre côté du Rhin. Lors de cette visite j’avais 17 ans, (contre 22 maintenant) et depuis ma vision du voyage et de la vie à bien changé, aujourd’hui je ne voyage plus en famille mais bien souvent seul (et plus souvent), avec moins de budget (généralement moins de 500/600€ par voyage), et en sortant le plus possible des sentiers déjà tracés par les offices de tourisme et les sites internet (à défaut de ce que j’avais pu faire bien souvent en famille…). Cependant, je garde de cette escapade un excellent souvenir, car ce fut la première fois de ma vie que je me rendais en Allemagne! Depuis, j’y suis brièvement retourné en 2021 lors d’un voyage au Luxembourg qui m’à permis de traverser la frontière afin de me rendre dans le petit village d’Echternacherbrück.

Comme j’en ai parlé plus haut, je vais vous parler dans les prochaines lignes de Fribourg-en-Brisgau, ainsi que des plus beaux monuments de cette ville de plus de 230 241 habitants confinée entre les épaisses montagnes de la Forêt Noire et la France non loin de là. D’ailleurs, si vous êtes en Alsace / Suisse, vous pourrez vous rendre à Fribourg-en-Brisgau soit en voiture en la laissant à Breisach am Rhein afin de prendre le train jusqu’à la gare de jusqu’à Freiburg HBF (comme j’ai pu le faire), ou sinon en prenant un trains où un bus à Colmar / Strasbourg / Bâle. Si vous voyagez uniquement en voiture, vous pourrez sinon la laisser dans un des parcs relais de la ville où passe le tramway qui vous déposera en quelques minutes dans la vieille qui est exclusivement réservée aux piétons.

Parlons de l’Allemagne…

-Durée du trajet : 25 minutes (Vieux-Brisach / Fribourg HBF)

-Durée du voyage: quelques heures

-Kilomètres parcourus: moins de 50

-Décalage horaire: 0h

-Capitale: Berlin

-Documents nécessaires: Carte d’identité

-Langue: Allemand

-Monnaie: Euro

-Coût de la vie: égal à la France

-J’ai voyagé : en train

-Ce que j’ai préféré: la Cathédrale Notre-Dame de Fribourg

-Ce que j’ai moins aimé: x

-Est ce que je reviendrai?: oui

-J’ai voyagé: en famille

-Sécurité: 5/5

Budget dodo pour une nuit	Budget miam pour un repas	Budget voyage
-Entre 50€ et 100€	-Entre 15€ et 20€	-Transport: peu cher -Visite, autres: égal à la France

Parlons de Fribourg-en-Brisgau…:

-J’ai voyagé…. : à pied

J’ai logé: x

-Kilomètres parcourus: 4 ou 5

-Ce que j’ai préféré: la Cathédrale Notre-Dame de Fribourg

-Ce que j’ai moins aimé: x

-Est ce que je reviendrai?: oui

Le plus	Le moins
-la possibilité d’une escapade à la journée depuis la France / Suisse -la magnifique vieille ville	-le prix du train assez élevé de Breisach am Rhein à Freiburg HBF (15€)

Mes bonnes adresses:

-le restaurant Ganter Brauereiausschank

-le marché sur la Münsterplatz

En résumé j’ai passé…

2017: une journée à Fribourg-en-Brisgau

2021: une heure environ à Echternacherbrück

I. le quartier de la Gare centrale (HBF)

Si comme moi vous arrivez à Fribourg-en-Brisgau par la gare centrale de Fribourg (HBF), je vous conseille une fois sorti de cette dernière de vous rendre sur l’Hauptbahnhof Stadtbahnbrücke (qu’on voit sur la photo), il s’agit d’un petit pont qui surplombe les rails de la gare afin d’offrir une vue panoramique sur ce quartier moderne avec en toile de fond quelques tours en verre. Non loin du petit pont, vous pourrez aussi apercevoir (encore comme sur la photo) la belle Herz-Jesu-Kirche, une jolie petite église à deux clochers posée dans son petit parc.

Cependant, je ne me suis pas rendu de ce côté de la ville par manque de temps, je suis directement allé en direction de la vieille ville (Altstadt) afin de voir ces quelques jolis monuments. Sur le chemin, j’ai cependant pris le temps tout en longeant la rue Bertoldstraße de voir la moderne Platz der Alten Synagoge où siégeait jadis une vieille synagogue qui fut démolie en novembre 1936.

II. L’Altstadt, ces tours, et ces bächle

Au fil de la Bertoldstraße, j’ai ensuite avancé tout droit afin d’arriver dans la vieille ville dans laquelle j’ai passé les prochaines heures de ma visite. Comme vous pourrez le voir, dans cette partie de la ville les voitures se font rares afin de laisser place à la mobilité douce, de nombreux vélos roulent sur les routes quasi vides, et un tram aide aussi en cas de déplacement plus long dans cette ville. Je ne l’ai cependant pas pris, car la vieille ville est très petite, ce qui m’à permis de la faire toute à pied.

Au fil des petites et plus grandes rues, mon regard s’est porté sur les magnifiques monuments de la ville, dont sur la belle tour Martinstor qui se trouve dans la rue commerciale de Martinsgässle. De même que la tour Martinstor, vous pourrez aussi voir une autre tour médiévale dans la vieille ville, ainsi que non loin de là de magnifiques petites rues (dont la rue Grünwälderstraße) qui abrite des petits bächle. Ces derniers sont un des symboles de la ville, vous pourrez voir ces petits canaux un peu partout dans les ruelles commerçantes, donnant à la ville un côté rafraîchissant. Il n’est d’ailleurs pas rare en plein été de voir des enfants jouer dedans où des adultes retirer leurs chaussures pour tremper leurs pieds.

III. la Cathédrale Notre-Dame de Fribourg (Freiburger Münster)

Après avoir fait le tour des vieilles rues de l’Altstadt, je me suis ensuite rendu sur la Münsterplatz afin de voir son petit marché où vous pourrez acheter divers petits produits locaux, mais surtout pour voir la magnifique Cathédrale Notre-Dame de Fribourg (Freiburger Münster). Ce jour-là, la façade était malheureusement en travaux, mais j’ai pu cependant entrer dans l’édifice afin de visiter l’intérieur de cet imposant chef d’œuvre qui fut construit dès 1120 au centre de la vieille ville.

Aussi, j’ai profité de visiter cette magnifique place afin de manger au délicieux restaurant Ganter Brauereiausschank situé lui aussi sur la Münsterplatz qui fait office de place centrale de la ville. Une fois avoir fait le tour de la cathédrale, je vous conseille de bien faire le tour de cette place afin de voir les jolies façades des petites maisons colorées qui donnent un certain charme au lieu. Malgré que ma visite fut très courte et que je n’ai pas pu tout voir de cette ville, je vous conseille si vous avez une journée de libre (même si vous êtes en France ou en Suisse) de vous rendre à Fribourg-en-Brisgau afin de visiter cette adorable ville qui se visite assez rapidement et facilement.